Serum lipids may causally affect the occurrence of alopecia areata: A Mendelian randomization study.

PURPOSE: The etiology of alopecia areata (AA) in relation to serum lipids remains unclear, thereby prompting our intention to do Mendelian study on this subject. DESIGN: Two-sample Mendelian randomization (MR) analysis was performed in the study. The inverse variance-weighted method was used as the primary method. METHODS: In our study, we integrated a set of 123 single-nucleotide polymorphisms (SNPs) into our analysis. These SNPs have been extensively studied and are known to exhibit associations with serum lipids. We sourced these SNPs from a variety of relevant studies and consortia that specifically focus on lipid-related research, such as the MRC Integrative Epidemiology Unit. These carefully curated SNPs were then utilized as instrumental variables in our analysis, allowing us to explore and evaluate the causal relationships between these genetic variants and serum lipids. By incorporating this comprehensive set of SNPs, we aimed to enhance the precision and robustness of our findings, shedding light on the intricate interplay between genetics and serum lipids. RESULTS: In the MR analysis, a higher total lipid concentration in large low-density lipoprotein (LDL) particles (odds ratio [OR] = 1.502; 95% confidence interval [CI] = 1.086-1.953; p = 0.006), a greater ratio of cholesteryl esters to total lipids in chylomicrons and extremely large very LDL (VLDL) particles (OR = 2.174; 95% CI = 1.300-2.500; p = 0.010), and a greater ratio of cholesterol to total lipids in chylomicrons and extremely large VLDL particles (OR = 2.363;95% CI = 1.556-4.438; p = 0.004), were genetically predicted to be causally associated with an increased risk of AA, while patients with a higher triglyceride to total lipids ratio in chylomicrons and extremely large VLDL particles had a lower risk of AA (OR = 0.481; 95% CI = 0.191-1.270; p = 0.002). CONCLUSION: This study found that serum lipids may be causally implicated in AA.

Scalp microbiome composition changes and pathway evaluations due to effective treatment with Piroctone Olamine shampoo.

OBJECTIVE: To characterize the scalp microbial composition, function, and connection to dandruff severity using a metagenomics approach and to understand the impact of a Piroctone Olamine containing anti-dandruff shampoo on the scalp microbiome. METHODS: Shotgun metagenomics was used to characterize the composition of the scalp microbiomes from 94 subjects with and without clinically defined dandruff. Furthermore, the microbiome of the scalps of 100 dandruff sufferers before and after 3 weeks of treatment with either control or anti-dandruff shampoo containing 0.5% Piroctone Olamine (PO) was characterized and compared to identify microorganisms associated with the dandruff condition and the associated pathways and processes that may contribute to PO's effect on scalp microbiome. RESULTS: A higher relative abundance of Malassezia restricta and Staphylococcus capitis and a lower abundance of Cutibacterium acnes were associated with the dandruff scalps relative to the no-dandruff scalps. A 3-week PO shampoo treatment reduced the relative abundance of Malassezia species and Staphylococcus capitis and increased the relative abundance of Cutibacterium acnes. This change to the scalp microbiome composition is consistent with a return to a healthy no-dandruff microbiome and improved clinical signs and symptoms as measured by adherent scalp flaking score (ASFS) compared with the control shampoo. Functional genomics analysis showed that the PO shampoo treatment reduced oxidative stress-associated genes and decreased the abundance of protease, urease, and lipase genes. These changes correlated positively to improvements in dandruff severity. PO treatment favourably shifted scalp microbiomes in dandruff subjects toward the no-dandruff state. CONCLUSION: Our results suggest that part of the aetiology of dandruff can be attributed to dysbiosis of the scalp microbiome. PO treatment can restore a healthier microbiome, reducing oxidative stress and promoting better scalp health.

OBJECTIF: Caractériser la composition microbienne du cuir chevelu, sa fonction et son lien avec la sévérité des pellicules à l'aide d'une approche métagénomique. Comprendre l'impact d'un shampooing antipelliculaire à base de piroctone olamine sur le microbiome du cuir chevelu. MÉTHODES: La métagénomique shotgun a été utilisée pour caractériser la composition des microbiomes du cuir chevelu de 94 sujets avec et sans pellicules définies cliniquement. Par ailleurs, le microbiome des cuirs chevelus de 100 personnes ayant des pellicules avant et après trois semaines de traitement par un shampooing témoin ou un shampooing antipelliculaire contenant 0,5 % de piroctone olamine (PO) a été caractérisé et comparé pour identifier les micro­organismes associés à l'état pelliculaire, et les voies et processus associés pouvant contribuer à l'effet de la PO sur le microbiome du cuir chevelu. RÉSULTATS: Une abondance relative plus élevée de Malassezia restricta et de Staphylococcus capitis, et une abondance plus faible de Cutibacterium acnes étaient associées aux cuirs chevelus avec des pellicules par rapport aux cuirs chevelus sans pellicules. Un traitement avec un shampooing contenant de la PO de 3 semaines a réduit l'abondance relative des espèces Malassezia et Staphylococcus capitis, et a augmenté l'abondance relative de Cutibacterium acnes. Cette modification de la composition du microbiome du cuir chevelu est cohérente avec un retour à un microbiome sain sans pellicules, et une amélioration des signes et symptômes cliniques mesurés par le score de desquamation du cuir chevelu adhérent (Adherent Scalp Flaking Score, ASFS) par rapport au shampooing témoin. L'analyse génomique fonctionnelle a montré que le traitement avec un shampooing contenant de la PO réduisait les gènes associés au stress oxydatif et diminuait l'abondance des gènes de la protéase, de l'uréase et de la lipase. Ces modifications étaient corrélées positivement à des améliorations de la sévérité des pellicules. Le traitement avec la PO a favorisé l'évolution des microbiomes du cuir chevelu des sujets ayant des pellicules vers un état sans pellicules. CONCLUSION: Nos résultats suggèrent qu'une partie de l'étiologie des pellicules peut être attribuée à la dysbiose du microbiome du cuir chevelu. Le traitement avec la PO peut rétablir un microbiome plus sain, en réduisant le stress oxydatif et en favorisant une meilleure santé du cuir chevelu.

Hair relaxation after shaping - A kinetic approach.

OBJECTIVE: Hair fibres have been shaped via either a thermal route or via a chemical route. The time-relaxation transients of the shaped hairs in air, and in water, respectively, were evaluated. The collected data were kinetically modelled in order to reveal information about the rate controlling mechanism of the recovery process. METHODS: Hair fibres were thermally shaped at different temperatures between heated plates and left to relax in an environment of controlled humidity and temperature. Different hair fibres were chemically shaped and left to relax in water of different controlled temperatures. Relaxation data were used for modelling the kinetics of the recovery processes by using exponential and logarithmic kinetic laws. The fitting of the models to the two sets of data has been checked by using the residual sum of squares for matching the proper model to each set of data. RESULTS: The processes of shaping and recovery were assimilated with a sequence of two successive quasi-chemical reactions, occurring at the used temperatures. Based on chemical and physical assumptions, the two groups of experiments were modelled by two different laws: an exponential law, suggesting a first-order process as the rate-determining step of the relaxation of thermally shaped fibres, and a logarithmic law, suggesting a slow relaxation, based on percolation theory, for the chemically shaped fibres. This allowed use of chemical kinetics tools for calculating the values of the activation energy in each case. The evaluated values of activation energy of the relaxation processes for both thermal and chemical shaping were found to be close to each other, in spite of the different methods of shaping. CONCLUSION: The kinetic analysis suggests that despite different reaction sequences occurring during the different shaping-relaxation processes, the rate-controlling mechanism that manages the recovery process is the same in all cases; and this process is proposed to be the thiol-disulphide reformation of intra-protein bonds inside hair.

OBJECTIF: Les fibres capillaires ont été traitées soit par voie thermique, soit par voie chimique. Les variations passagères du temps de relaxation des cheveux traités dans l'eau et dans l'air, respectivement, ont été évaluées. Les données recueillies ont été modélisées cinétiquement afin de révéler des informations sur le mécanisme de contrôle de la vitesse du processus de récupération. MÉTHODES: Les fibres capillaires ont été traitées thermiquement à différentes températures entre des plaques chauffantes et on les a laissées se relâcher dans un environnement où l'humidité et la température étaient contrôlées. Différentes fibres capillaires ont été traitées chimiquement et on les a laissées se relâcher dans l'eau à différentes températures contrôlées. Les données de relâchement ont été utilisées pour modéliser la cinétique des processus de récupération en utilisant des lois cinétiques exponentielles et logarithmiques. L'ajustement des modèles aux deux ensembles de données a été vérifié en utilisant la somme résiduelle des carrés pour faire correspondre le modèle approprié à chaque ensemble de données. RÉSULTATS: Les processus de traitement et de récupération ont été assimilés à une séquence de deux réactions quasi-chimiques successives, survenant aux températures utilisées. Sur la base d'hypothèses chimiques et physiques, les deux groupes d'expériences ont été modélisés selon deux lois différentes : une loi exponentielle, indiquant un processus de premier ordre comme l'étape déterminant la vitesse de relâchement des fibres traitées thermiquement, et une loi logarithmique, indiquant un relâchement lent, sur la base de la théorie de la percolation, pour les fibres traitées chimiquement. Cela a permis d'utiliser des outils de cinétique chimique pour calculer les valeurs de l'énergie d'activation dans chaque cas. Les valeurs évaluées de l'énergie d'activation des processus de relâchement pour le traitement thermique et chimique se sont avérées proches les unes des autres, malgré les différentes méthodes de traitement. CONCLUSION: L'analyse cinétique indique que, malgré les différentes séquences de réaction survenant au cours des différents processus de traitement-relâchement, le mécanisme de contrôle de la vitesse qui gère le processus de récupération est le même dans tous les cas ; et ce processus est proposé comme étant la reformation du thiol/disulfure des liaisons intraprotéiques à l'intérieur du cheve.

Efficacy of a wheat polar lipid complex in reducing hair loss and improving hair growth in healthy women: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical study.

OBJECTIVE: Hair loss is a major source of psychological distress for affected people. Safe and natural ingredients are therefore needed to help reduce hair loss and stimulate hair growth. This pilot clinical study aimed at exploring the efficacy of a wheat polar lipid complex (WPLC, Ceramosides™), containing sphingolipids and digalactosyl diglycerides, on hair characteristics improvement in women showing acute hair shedding. METHODS: Sixty-six women presenting a proportion of hair in the telogen phase greater than 15% were recruited and allocated to two groups, each including at least 10 postmenopausal women. For 84 days, participants consumed 30 mg/day of the WPLC supplement, or the placebo. Their hair characteristics were assessed after 56 and 84 days using phototrichogram evaluations of hairs in anagen/telogen phases, measuring hair shedding by a pull test, hair diameter and elongation at break point, hair growth and scalp sebum content. Hair density and volume were also clinically evaluated. All these parameters were also investigated in the subgroup of postmenopausal women. RESULTS: WPLC supplementation decreased telogen hair density/proportion while increasing the anagen hair density/proportion. These effects were significant compared with the placebo as early as within 56 days. It also led to reduced hair shedding upon pull test analyses. If no changes were evidenced in hair diameter, WPLC improved hair growth and resistance to breakage after 84 days. Clinical evaluations also showed hair density and volume improvement. Furthermore, supplementation decreased scalp sebum content in women with oily hair. The beneficial effects were also observed in the subgroup of postmenopausal women. Finally, WPLC supplementation improved participants' perception of their hair conditions. CONCLUSION: Through a reducing effect on hair shedding and a stimulating effect on hair reappearance and growth, WPLC dietary supplementation was shown to significantly reduce hair loss in women.

OBJECTIF: La chute de cheveux est une source importante de détresse psychologique pour les personnes concernées. Des ingrédients naturels et sûrs sont nécessaires pour permettre de réduire la chute et stimuler la croissance des cheveux. Cette étude clinique pilote avait pour objectif d'étudier la capacité d'un complexe de lipides polaires extraits du blé (WPLC), composé de sphingolipides et de digalactosyl diglycerides, à améliorer la qualité des cheveux chez des femmes présentant une chute de cheveux diffuse et aiguë. MÉTHODES: Soixante­six femmes présentant un taux de cheveux en phase télogène supérieur à 15% ont été recrutées et séparées en deux groupes, chacun comprenant au moins dix femmes ménopausées. Pendant 84 jours, les volontaires ont consommé le supplément à une dose de 30 mg/jour, ou le placebo. Leur chevelure a été évaluée après 56 et 84 jours de supplémentation en quantifiant les cheveux en phase anagène/télogène grâce à un phototrichogramme, en évaluant la chute de cheveux grâce à un test de traction, en mesurant le diamètre, l'élongation et la croissance des cheveux, et en quantifiant le taux de sébum du cuir chevelu. La densité et le volume de la chevelure ont été évalués cliniquement. Tous ces paramètres ont également été analysés dans le sous­groupe de femmes ménopausées. RÉSULTATS: Une diminution de la densité et de la proportion des cheveux en phase télogène a été observée, en association avec une augmentation de la densité et de la proportion des cheveux en phase anagène. Ces résultats sont statistiquement significatifs en comparaison avec le placebo, et ce, dès 56 jours. La chute de cheveux, mesurée par le test de traction, a également été significativement réduite. Bien qu'aucun changement n'ait été observé concernant le diamètre des cheveux, le supplément a amélioré la résistance à la casse et la croissance des cheveux après 84 jours d'utilisation. L'évaluation clinique a montré une amélioration de la densité et du volume de la chevelure. De plus, la supplémentation a entraîné une réduction du taux de sébum du cuir chevelu chez les femmes présentant des cheveux à tendance grasse. Les effets bénéfiques de la supplémentation ont également été observés dans le sous­groupe des femmes ménopausées. Enfin, la prise du supplément a également été associée à une amélioration de la perception des volontaires concernant la qualité de leurs cheveux. CONCLUSION: Grâce à un effet réducteur sur la chute de cheveux et un effet stimulateur sur la repousse et la croissance des cheveux, cette étude a démontré l'efficacité de la supplémentation nutritionnelle avec WPLC à atténuer la perte de cheveux chez la femme.

Mechanical epilation exerts complex biological effects on human hair follicles and perifollicular skin: An ex vivo study approach.

OBJECTIVE: Electrical epilation of unwanted hair is a widely used hair removal method, but it is largely unknown how this affects the biology of human hair follicles (HF) and perifollicular skin. Here, we have begun to explore how mechanical epilation changes selected key biological read-out parameters ex vivo within and around the pilosebaceous unit. METHODS: Human full-thickness scalp skin samples were epilated ex vivo using an electro-mechanical device, organ-cultured for up to 6 days in serum-free, supplemented medium, and assessed at different time points by quantitative (immuno-)histomorphometry for selected relevant read-out parameters in epilated and sham-epilated control samples. RESULTS: Epilation removed most of the hair shafts, often together with fragments of the outer and inner root sheath and hair matrix. This was associated with persistent focal thinning of the HF basal membrane, decreased melanin content of the residual HF epithelium, and increased HF keratinocyte apoptosis, including in the bulge, yet without affecting the number of cytokeratin 15+ HF epithelial stem cells. Sebocyte apoptosis in the peripheral zone was increased, albeit without visibly altering sebum production. Epilation transiently perturbed HF immune privilege, and increased the expression of ICAM-1 in the bulge and bulb mesenchyme, and the number of perifollicular MHC class II+ cells as well as mast cells around the distal epithelium and promoted mast cell degranulation around the suprabulbar and bulbar area. Moreover, compared to controls, several key players of neurogenic skin inflammation, itch, and/or thermosensation (TRPV1, TRPA1, NGF, and NKR1) were differentially expressed in post-epilation skin. CONCLUSION: These data generated in denervated, organ-cultured human scalp skin demonstrate that epilation-induced mechanical HF trauma elicits surprisingly complex biological responses. These may contribute to the delayed re-growth of thinner and lighter hair shafts post-epilation and temporary post-epilation discomfort. Our findings also provide pointers regarding the development of topically applicable agents that minimize undesirable sequelae of epilation.

OBJECTIF: L'épilation électrique des poils indésirables est une méthode d'épilation largement utilisée, mais on ne connaît pas l'ampleur de son effet sur la biologie des follicules pileux humains (FP) et de la peau périfolliculaire. Dans cette étude, nous avons commencé à explorer comment l'épilation mécanique modifie certains paramètres de mesures biologiques clés ex vivo à l'intérieur et autour de l'unité pilo­sébacée. MÉTHODES: Des échantillons de peau du cuir chevelu humain de pleine épaisseur ont été épilés ex vivo à l'aide d'un dispositif électromécanique, cultivés biologiquement pendant un maximum de 6 jours dans un milieu complet sans sérum, et évalués à différents moments par (immuno­)histomorphométrie quantitative pour certains paramètres de mesures pertinents dans des échantillons avec épilation et des échantillons témoins avec épilation simulée. RÉSULTATS: L'épilation a enlevé la plupart des poils, souvent avec des fragments de la gaine de la racine externe et de la matrice pileuse. Cela a été associé à un amincissement focal persistant de la membrane basale du FP, à une diminution de la teneur en mélanine de l'épithélium résiduel du FP et à une augmentation de l'apoptose des kératinocytes du FP, y compris dans la surface arrondie, mais sans affecter le nombre de cellules souches épithéliales du FP positives pour la cytokératine 15. L'apoptose des sébocytes de la zone périphérique était augmentée, sans pour autant altérer visiblement la production de sébum. L'épilation a temporairement perturbé l'immunoprivilège du FP et a augmenté l'expression de l'ICAM­1 dans la surface arrondie et le mésenchyme du bulbe, ainsi que le nombre de cellules périfolliculaires du CMH de classe II et des mastocytes autour de l'épithélium distal, et a favorisé la dégranulation des mastocytes autour de la zone supra­bulbaire et bulbaire. En outre, par rapport aux échantillons témoins, plusieurs acteurs clés de l'inflammation neurogène cutanée, de la démangeaison et/ou de la thermosensation (TRPV1, TRPA1, NGF et NKR1) ont été exprimés de manière différentielle dans la peau après l'épilation. CONCLUSION: Ces données générées dans la peau du cuir chevelu humain dénervée et cultivée biologiquement démontrent que le traumatisme du FP induit par l'épilation mécanique provoque des réponses biologiques étonnamment complexes. Celles­ci peuvent contribuer à retarder la repousse des poils plus fins et plus clairs après l'épilation, et à provoquer une gêne temporaire après l'épilation. Nos résultats fournissent également des pistes concernant le développement d'agents applicables par voie topique qui minimisent les séquelles indésirables de l'épilation.

Optical evaluation of internal damage to human hair based on second near-infrared window polarization microscopy.

OBJECTIVE: Hair beauty treatments glorify human life. As a side effect, there is a risk of deteriorating the health of the hair. Optically polarized microscopy has been used for many decades to evaluate hair conditions owing to its ease of use and low operating costs. However, the low biopermeability of light hinders the observation of detailed structures inside hair. The aim of this study is to establish an evaluation technique of internal damages in a hair by utilizing a near-infrared (NIR) light with a wavelength of 1000-1600 nm, called "second NIR window". METHODS: We built a laser scanning transmission microscope system with an indium gallium arsenide detector, a 1064 nm laser source, and optical circular polarization to visualize the anisotropy characterization of keratin fibres in hair. Samples of Asian black hair before and after bleaching, after permanent-waving, after lithium bromide (LiBr) treatment, and after heating was observed. Some parameters reflecting intra-hair damage were quantitatively compared with the parameters in digitally recorded images with analytical developments. RESULTS: The light transmittance of black hair was dramatically improved by utilizing the second NIR window. Numerical analysis of circular polarization in hair quantified the internal damage in chemically or thermally treated hair and found two different types of damage. The present method enabled quantitative evaluation of the condition changes in the cortex; for example, a decrease in circular polarizability by LiBr treatment and restoration by replacing the LiBr solution with water. In addition, black speckles were observed after the heat treatment. Longer heating and wetting times increased the appearance probability and size of the speckles. According to quantitative analyses, the emergence of black spots was independent of polarizability changes, indicating that they were not pores. CONCLUSION: Circular polarization microscopy based on near-infrared optics in the second NIR window provides an effective evaluation method for quantifying intra-hair damage caused by cosmetic treatments. The present method provides noninvasive, easy, and inexpensive hair evaluation and has potential as a gold standard in hair care research/medical fields.

OBJECTIF: les soins capillaires glorifient la vie humaine. Comme effet secondaire, il existe un risque de détérioration de la santé du cheveu. La microscopie en lumière polarisée est utilisée depuis de nombreuses décennies pour évaluer la santé capillaire en raison de sa facilité d'utilisation et de son faible coût d'exploitation. Cependant, la faible bioperméabilité de la lumière empêche l'observation des structures détaillées à l'intérieur du cheveu. Pour résoudre ce problème, cette étude tente d'établir une technique d'évaluation des atteintes internes d'un cheveu en utilisant une lumière proche infrarouge (NIR) d'une longueur d'onde de 1000 à 1600 nm, appelée « deuxième fenêtre NIR ¼. MÉTHODES: nous avons construit un système de microscope de transmission à balayage laser équipé d'un capteur indium gallium arsenide, d'une source laser de 1064 nm et d'une polarisation circulaire optique pour visualiser la caractérisation de l'anisotropie des fibres de kératine dans les cheveux. Des échantillons de cheveux noirs asiatiques ont subi un traitement avant et après la décoloration, l'ondulation permanente, le bromure de lithium (LiBr) et la chaleur. Certains paramètres reflétant les dommages intra­cheveu ont été comparés quantitativement aux paramètres des images enregistrées numériquement avec des développements analytiques. RÉSULTATS: la transmission de la lumière des cheveux noirs a été considérablement améliorée en utilisant la deuxième fenêtre NIR. L'analyse numérique de la polarisation circulaire des cheveux a quantifié les dommages internes des cheveux traités chimiquement ou thermiquement et a mis en évidence deux types de dommages différents. La présente méthode a permis d'évaluer quantitativement les changements de condition dans le cortex; par exemple, une diminution de la polarisation circulaire par le traitement par LiBr et la restauration en remplaçant la solution LiBr par de l'eau. En outre, des taches noires ont été observées après le traitement thermique. Des temps de chauffage et de mouillage plus longs ont augmenté la fréquence d'apparition et la taille des taches. D'après des analyses quantitatives, l'émergence de points noirs était indépendante des changements de polarisation, indiquant qu'il ne s'agissait pas de pores. CONCLUSION: La microscopie par polarisation circulaire basée sur l'optique proche infrarouge dans la deuxième fenêtre NIR fournit une méthode d'évaluation efficace pour quantifier les dommages intra­cheveu causés par les traitements cosmétiques. La présente méthode fournit une évaluation des cheveux non invasive, facile et peu coûteuse et a un potentiel de référence dans la recherche sur les soins capillaires/les domaines médicaux.

Taxonomy for the assessment of the subjective experience of curly hair manageability.

OBJECTIVES: This paper aims to develop and validate a taxonomy for the assessment of the subjective experience of curly hair manageability. It represents the latter of two iterative stages of a mixed-method design interdisciplinary project. METHODS: The qualitative stage of the study incorporated thematic analysis of 14 interview transcripts generated using a video-ethnographic method (SEBE). A survey-based instrument assessing different elements of the construct of hair manageability designed during the first stage of this project was further developed following consultations with experts with extensive experience in hair research, product development, testing and trichology. The instrument was tested online with 506 female participants self-reporting natural curly hair, types 3A and higher according to the Andre Walker Curl Classification. RESULTS: The initial construct of four groups of hair goals received positive content validity from the experts. High scale reliability was achieved for the aesthetic, haptic and emotive goals' scales as well as for hair esteem (Cronbach's alpha >0.75). Curl type was the only personal hair attribute that was correlated with hair goals and perceptions. From the demographic and lifestyle data, only age was correlated with goals and willingness to try new products. Common hair practices and product usage were also correlated with hair curl and goals. CONCLUSION: The appropriateness of the instrument for measuring the strength of different hair goals and perceptions relevant to hair curvature degree and hair esteem has been validated. The instrument will support the development and testing of products better aligned with the manageability needs of very curly and textured hair. It was also confirmed that hair curvature is the most significant determinant of practices, and age of product attitudes.

OBJECTIFS: Cet article vise à développer et valider une taxonomie pour l'évaluation de l'expérience subjective de facilité de coiffage des cheveux bouclés. Il représente la dernière des deux étapes itératives d'un projet interdisciplinaire à méthodologie mixte. MÉTHODES: La phase qualitative de l'étude comprenait une analyse thématique de 14 transcriptions d'entretien générées à l'aide d'une méthode vidéo­ethnographique (SEBE [Subjective Evidence Based Ethnography, Ethnographie fondée sur des preuves subjectives]). Un instrument basé sur l'enquête évaluant différents éléments contribuant à la facilité de coiffage des cheveux, conçu au cours de la première étape de ce projet, a été développé après consultation d'experts ayant une vaste expérience dans la recherche sur les cheveux, le développement de produits, les tests et la trichologie. L'instrument a été testé en ligne auprès de 506 participantes déclarant spontanément des cheveux bouclés naturels, de type 3A et supérieur, selon la classification d'Andre Walker. RÉSULTATS: La définition initiale de quatre groupes d'objectifs capillaires a reçu une avis positif quant à la validité du contenu de la part des experts. Une fiabilité élevée a été obtenue pour les échelles des objectifs esthétiques, haptiques et émotionnels, ainsi que pour la bonne estime des cheveux (alpha de Cronbach > 0,75). Le type de cheveu était le seul attribut de cheveux qui était corrélé aux objectifs et aux perceptions des cheveux. À partir des données démographiques et de mode de vie, seul l'âge était corrélé aux objectifs et à la volonté d'essayer de nouveaux produits. Les pratiques capillaires courantes et l'utilisation de produit étaient également corrélées avec les cheveux bouclés et les objectifs. CONCLUSION: L'adéquation de l'instrument pour mesurer la force des différents objectifs et perceptions capillaires en ce qui concerne le degré de courbure de la chevelure et la bonne estime des cheveux a été validée. L'instrument aidera au développement et à l'essai de produits mieux alignés sur les besoins des cheveux très bouclés et texturés en termes de facilité de coiffage. Il a également été confirmé que la courbure des cheveux est le facteur déterminant le plus important des pratiques, tandis que l'âge est le facteur déterminant le plus important des attitudes envers le produit.

Hair surface interactions against different chemical functional groups as a function of environment and hair condition.

OBJECTIVE: The nature and magnitude of molecular interactions on hair surfaces underpin the design of formulated products, of which the application involves a competitive adsorption process between cationic surfactants, fatty alcohols and surface actives such as silicone. The knowledge of molecular interaction with hair surface will not only provide insight on the surface binding affinity but also offer an effective methodology in characterizing surface deposits. METHODS: Untreated and chemically treated hair samples were treated with either conditioner chassis alone (gel network) or conditioner chassis plus silicone (chassis/TAS). Hair surface interactions against four different chemical functional groups, namely methyl (-CH3 ), acid (-COOH), amine (-NH2 ) and hydroxyl (-OH), were quantified in both ambient and aqueous environment using Chemical Force Microscopy, a method based on atomic force microscopy (AFM). RESULTS: Surface adhesion on hair in ambient is dominated by capillary force that is determined by both the wettability of hair fibre (hydrophobic vs. hydrophilic), presence of any deposits and the chemical functionality of the AFM cantilever. Capillary force is diminished and replaced by electrostatic interaction when polar groups are present on both hair and AFM cantilever. A distinctively different force, hydrophobic interaction, plays a major role when virgin hair and hydrophobic functionalized AFM cantilever make contact in water. CONCLUSION: Results acquired by AFM cantilevers of different functional groups show that hydrophobic interaction is a key driver for deposition on virgin hair, whilst electrostatic interaction is the most important one for bleached hair. Interfacial conformation of chassis components upon deposition is determined by the hair surface properties. Our study highlights the possibility of a range of polar groups, not necessarily negatively charged, on the damaged hair. Unlike conventional surface chemical analysis method, it is possible to quantitatively evaluate the interfacial conformation of deposited surface actives on hair, which identifies the target moieties for conditioning products on different types of hair.

OBJECTIF: La nature et l'intensité des interactions moléculaires mesurables à la surface d'un cheveu, caractérisent l'effet de la formulation du produit initialement appliqué sur le cheveu. L'application du produit et son effet sur le cheveu repose sur un mécanisme d'adsorption complexe combinant l'effet de différents éléments tels que des surfactants cationiques, des alcools gras et des agents de surface tel que le silicone. L'étude et l'analyse des interactions moléculaires à la surface du cheveu permettent non seulement de déterminer l'affinité adhésive de surface, mais aussi d'offrir une méthode efficace pour caractériser les dépôts de surface. MÉTHODE: Des cheveux initialement traités et non-traités chimiquement, ont été analysés après l'application d'un après-shampoing chassis (structure en gel) ou d'un après-shampoing chassis avec du silicone (chassis/TAS). Les interactions entre la surface du cheveu et quatre groupes fonctionnels chimiques - méthyle (-CH3 ), acide (-COOH), amine (-NH2) et hydroxy (-OH) ont été quantifiées à l'air et en milieu aqueux par microscopie à force chimique, une méthode basée sur la microscopie à force atomique (AFM). RÉSULTATS: L'adhésion de surface sur cheveu à l'air est dominée par la force capillaire qui est déterminée par la mouillabilité de la fibre capillaire (hydrophobe vs. hydrophile), la présence de dépôts, et la fonction chimique du cantilever. La force capillaire diminue et est remplacée par des interactions électrostatiques quand des groupes polaires sont présents à la fois sur le cheveu et le cantilever. Une autre force - l'interaction hydrophobe, joue un rôle majeur quand un cheveu non-traité / vierge et un cantilever de fonction hydrophobe se rencontrent en milieu aqueux. CONCLUSIONS: Les résultats obtenus à partir de cantilevers de différentes fonctions chimiques, montrent que l'interaction hydrophobe joue un rôle clé dans l'application de produit capillaire sur cheveux non-traité tandis que les interactions électrostatiques sont prédominantes dans le cas de cheveux traités chimiquement. La conformation interfaciale des composés chassis avant déposition est déterminée par les propriétés de surface du cheveu. Notre étude souligne la présence potentielle de différents groupes polaires, pas nécessairement chargés négativement, sur la surface de cheveux endommagés. A l'inverse des méthodes conventionnelles d'analyse chimique de surface, il est possible d'évaluer quantitativement la conformation interfaciale de dépôts d'agents actifs présents à la surface du cheveu, ce qui permet d'identifier les zones cibles pour l'application d'après-shampoing sur différents types de cheveux.

Scalp hair loss is not random across follicular units: A new insight into human hair ageing.

OBJECTIVES: Scalp hair has the greatest number of hairs (typically 1-5) per follicular unit but is also the most susceptible body site to hair loss with age. Hence, we set-out to determine the degree to which scalp hair parameters change with age in women and men, any sex differences thereof and whether hair loss is random across follicular units. METHODS: A retrospective cross-sectional study of 200 Chinese men and 200 Chinese women (30-69 years). Image analysis and manual counting methods were used to measure occipital located hair parameters from 6 × 8 mm shaved scalp photographs and plucked hair microscopy images. RESULTS: Of the five hair parameters, the number of hairs per follicular unit had the greatest (negative) correlation with age in both men and women. Men had a greater number of hairs and follicular units than women on average but had a greater decrease in the number of hairs per follicular unit with age, particularly for the loss of multi-hair (3+) follicular units. The loss of hairs with age was significantly different to that expected by a random loss of hairs across follicular units and better described by a model of increased hair loss risk the greater number of hairs per follicular unit. CONCLUSIONS: We have found evidence of hair loss preferentially occurring in multi-hair follicular units, which was more pronounced in men. These data suggest that part of the reason scalp hair is more susceptible to hair loss than on other body sites is due to the greater presence of multi-hair follicular units on the scalp.

OBJECTIFS: Le cuir chevelu possède le plus grand nombre de cheveux (généralement de 1 à 5) par unité folliculaire, mais c'est aussi le site le plus sensible à la perte de cheveux avec l'âge. Nous avons donc entrepris de déterminer dans quelle mesure les paramètres des cheveux du cuir chevelu changent avec l'âge chez les femmes et les hommes, quelles sont les différences entre les sexes et si la perte de cheveux est aléatoire entre les unités folliculaires. MÉTHODES: Étude transversale rétrospective portant sur 200 hommes et 200 femmes chinois (30-69 ans). Des méthodes d'analyse d'image et de comptage manuel ont été utilisées pour mesurer les paramètres des cheveux situés dans la région occipitale à partir de photographies du cuir chevelu rasé de 6x8 mm et d'images microscopiques de cheveux arrachés. RÉSULTATS: Parmi les 5 paramètres capillaires, le nombre de cheveux par unité folliculaire présentait la corrélation la plus forte (négative) avec l'âge, tant chez les hommes que chez les femmes. Les hommes avaient en moyenne un plus grand nombre de cheveux et d'unités folliculaires que les femmes, mais le nombre de cheveux par unité folliculaire diminuait davantage avec l'âge, en particulier pour la perte d'unités folliculaires à plusieurs cheveux (3+). La perte de cheveux avec l'âge était significativement différente de celle attendue par une perte aléatoire de cheveux dans les unités folliculaires, et mieux décrite par un modèle d'augmentation du risque de perte de cheveux plus le nombre de cheveux par unité folliculaire est élevé. CONCLUSIONS: Nous avons trouvé des preuves que la perte de cheveux se produit préférentiellement dans les unités folliculaires à plusieurs cheveux, ce qui était plus prononcé chez les hommes. Ces données suggèrent qu'une partie de la raison pour laquelle les cheveux du cuir chevelu sont plus sensibles à la perte de cheveux que sur d'autres sites du corps est due à la plus grande présence d'unités folliculaires à cheveux multiples sur le cuir chevelu.

Recent patent applications for coffee and coffee by-products as active ingredients in cosmetics.

OBJECTIVE: Coffee is one of the most consumed beverages worldwide, and its production and consumption generate large amounts of by-products annually. Coffee by-products and coffee beans are rich in bioactive compounds of great commercial value, including potential applications as active ingredients in skin care products and cosmetic formulations. In addition, there has been growing interest in the use of natural ingredients for cosmetic purposes. Considering the importance of coffee in the world economy, its chemical constituents with potential for cosmetic and dermatological application, and the importance of patents for innovation and technological development, the present study aimed to review recent patents involving coffee and coffee by-product use in cosmetics. METHODS: This review was carried out using Espacenet. The following inclusion criteria were established: patents that included the terms "coffee" and "skin" in the title, abstract and claims and belonged to the classification A61Q, which is related to the "specific use of cosmetics or similar toilet preparations" considering the International Patent Classification (IPC) or Cooperative Patent Classification (CPC). RESULTS: Considering the 52 patents analysed, the bean was the main way to obtain extracts (39), followed by green beans (7), silverskin (3), peel and pulp (1), pulp (1) and beans and leaves (1). The formulations are mainly intended for use in nonspecific areas of skin (29), eye areas (12), scalp hair (9) and lip skin (2) with claims of anti-ageing, moisturizers, sun protection, hair growth, anti-dandruff, etc. CONCLUSION: Coffee and its residues have high amounts of phenolic compounds, caffeine, fatty acids and other substances known to have important biological properties for the skin. Coffee and its by-products are promising ingredients to be incorporated into topical formulations, ensuring skin health benefits and reducing the environmental impact.

OBJECTIF: Le café est l'une des boissons les plus consommées dans le monde, et sa production et sa consommation génèrent chaque année de grandes quantités de sous-produits. Les sous-produits du café et les grains de café sont riches en composés bioactifs d'une grande valeur commerciale, y compris des applications potentielles en tant qu'ingrédients actifs dans les produits de soins de la peau et les formulations cosmétiques. De plus, il y a eu un intérêt croissant pour l'utilisation d'ingrédients naturels à des fins cosmétiques. Compte tenu de l'importance du café dans l'économie mondiale, de ses constituants chimiques ayant un potentiel d'application cosmétique et dermatologique, et de l'importance des brevets pour l'innovation et le développement technologique, la présente étude visait à examiner les brevets récents concernant l'utilisation du café et des sous-produits du café dans les cosmétiques. MÉTHODES: Cette revue a été réalisée à l'aide d'Espacenet. Les critères d'inclusion suivants ont été établis: les brevets qui incluaient les termes "café" et "peau" dans le titre, l'abrégé et les revendications et appartenaient à la classification A61Q, qui est liée à "l'utilisation spécifique de cosmétiques ou de préparations de toilette similaires" compte tenu de la Classification internationale des brevets ou Classification coopérative des brevets. RÉSULTATS: Considérant les 52 brevets analysés, le grain était le principal moyen d'obtenir des extraits (39), suivi du grain vert (7), du silverskin (3), de la peau et de la pulpe (1), de la pulpe (1) et des grains et des feuilles (1). Les formulations sont principalement destinées à être utilisées dans des zones non spécifiques de la peau (29), des yeux (12), des cheveux du cuir chevelu (9) et de la peau des lèvres (2) avec des revendications anti-âge, hydratantes, protection solaire, croissance des cheveux, antipelliculaire, etc. CONCLUSION: Le café et ses résidus contiennent de grandes quantités de composés phénoliques, de caféine, d'acides gras et d'autres substances connues pour avoir des propriétés biologiques importantes pour la peau. Le café et ses sous-produits sont des ingrédients prometteurs à incorporer dans des formulations topiques, garantissant des bienfaits pour la santé de la peau et réduisant l'impact environnemental.

Iontophoresis in dermal delivery: A review of applications in dermato-cosmetic and aesthetic sciences.

OBJECTIVE: Iontophoresis is defined as the use of electric current to drive molecules across cell membranes through an electrolyte solution. In therapeutic context, it is used to facilitate the administration of bioactive substances, either systemically or locally. The technique presents various advantages and that is why it has been successfully used by a plethora of medical sciences. The constantly developing field of dermato-cosmetic science has also taken advantage of the possibilities offered by iontophoresis, aiming to enhance the delivery of the applied active ingredients and, thus, induce the desired cosmetic effects. METHODS: The available literature was examined for evidence-based reports of safe and successful iontophoresis of pharmaceutical and cosmetic substances, in order to explore different iontophoretic applications in the field of dermato-cosmetic and dermato-aesthetic sciences. CONCLUSION: Iontophoresis can be safely and successfully used in the treatment of ageing, photoageing, hyperpigmentation, oxidative stress, hair loss, hair removal, acne, acne sequelae and cellulite, providing many possibilities for enhanced treatment results.

OBJECTIF: L'iontophorèse est définie comme l'utilization d'un courant électrique pour faire traverser les membranes cellulaires avec une solution électrolytique. Dans un contexte thérapeutique, elle est utilisée pour faciliter l'administration de substances bioactives, que ce soit par voie systémique ou locale. Cette technique présente divers avantages et c'est pourquoi elle a été utilisée avec succès par une pléthore de sciences médicales. Le domaine en constante évolution de la science dermato-cosmétique a également tiré parti des possibilités offertes par l'iontophorèse, dans le but d'améliorer l'administration des principes actifs appliqués et, ainsi, d'induire les effets cosmétiques souhaités. MÉTHODES: La littérature disponible a été examinée à la recherche de rapports fondés sur des preuves concernant l'iontophorèse sûre et réussie de substances pharmaceutiques et cosmétiques, afin d'explorer différentes applications iontophorétiques dans le domaine des sciences dermato-cosmétiques et dermato-esthétiques. CONCLUSION: L'iontophorèse peut être utilisée avec succès et en toute sécurité dans le traitement du vieillissement, du photovieillissement, de l'hyperpigmentation, du stress oxydatif, de la chute des cheveux, de l'épilation, de l'acné, des séquelles de l'acné et de la cellulite, offrant ainsi de nombreuses possibilités d'amélioration des résultats du traitement.

Clinical evaluation of paraprobiotic-associated Bifidobacterium lactis CCT 7858 anti-dandruff shampoo efficacy: A randomized placebo-controlled clinical trial.

OBJECTIVE: The microbiome plays an important role in a wide variety of skin disorders. Hence, dysbiosis in the skin and/or gut microbiome is associated with an altered immune response, promoting the development of skin diseases, such as atopic dermatitis, psoriasis, acne vulgaris and dandruff. Studies have shown that paraprobiotics may be promising for the treatment of skin disorders through microbiota modulation and immunomodulation. So, the objective is to develop an anti-dandruff formulation using a paraprobiotic (Neoimuno) as active ingredient. METHODS: Randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial was performed in patients who had any degree of dandruff. A total of 33 volunteers were recruited and randomly divided into two groups: placebo or treated. (1% Neoimuno). The ingredient used was Neoimuno (Bifidobacterium lactis strain CCT 7858). Combability analysis and perception questionnaire were applied before and after treatment. Statistical analyses were performed. RESULTS: No adverse effects were reported by patients throughout the study. Through the combability analysis, a significant decrease in the number of particles was verified after 28 days of shampoo use. Regarding perception, there was a significant difference for the cleaning variables and improvement of the general appearance 28 days after the intervention. There were no significant differences for the itching and scaling parameters, as well as the perception parameters at 14 days. DISCUSSION: Topical application of the paraprobiotic shampoo containing 1% Neoimuno was able to significantly improve the feeling of cleanliness and general aspects of dandruff, in addition to reducing scalp flakiness. Thus, with the results obtained through the clinical trial, Neoimuno presents itself as a natural, safe and effective ingredient in the treatment of dandruff. The efficacy of Neoimuno in dandruff was visible within 4 weeks.

OBJECTIF: Le microbiome joue un rôle important dans une grande variété de troubles cutanés. Ainsi, la dysbiose du microbiome cutané et/ou intestinal est associée à une réponse immunitaire altérée, favorisant le développement de maladies cutanées, telles que la dermatite atopique, le psoriasis, l'acné vulgaire et les pellicules. Des études ont montré que les paraprobiotiques peuvent être prometteurs pour le traitement des troubles cutanés par la modulation du microbiote et l'immunomodulation. Ainsi, l'objectif est de développer une formulation antipelliculaire utilisant un paraprobiotique (Neoimuno) comme principe actif. MÉTHODES: Un essai clinique randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo a été réalisé chez des patients présentant des pellicules de n'importe quel degré. Au total, 33 volontaires ont été recrutés et divisés au hasard en deux groupes: placebo ou traité. (1% Neoimuno). L'ingrédient utilisé était le Neoimuno (souche Bifidobacterium lactis CCT 7858). Une analyse de combabilité et un questionnaire de perception ont été appliqués avant et après le traitement. Des analyses statistiques ont été effectuées. RÉSULTATS: Aucun effet indésirable n'a été signalé par les patients tout au long de l'étude. Grâce à l'analyse de combabilité, une diminution significative du nombre de particules a été vérifiée après 28 jours d'utilization du shampooing. Concernant la perception, il y avait une différence significative pour les variables de nettoyage et d'amélioration de l'aspect général 28 jours après l'intervention. Il n'y avait pas de différences significatives pour les paramètres de démangeaison et de desquamation, ainsi que les paramètres de perception à 14 jours. DISCUSSION: L'application topique du shampooing paraprobiotique contenant 1% de Neoimuno a pu améliorer significativement la sensation de propreté et les aspects généraux des pellicules, en plus de réduire la desquamation du cuir chevelu. Ainsi, avec les résultats obtenus grâce à l'essai clinique, Neoimuno se présente comme un ingrédient naturel, sûr et efficace dans le traitement des pellicules. L'efficacité de Neoimuno sur les pellicules a été visible en 4 semaines.

The key phytochemistry of rosemary (Salvia rosmarinus) contributing to hair protection against UV.

Extracts from rosemary (Salvia Rosmarinus) are analysed for their phytochemistry using LC-MS and the phytochemistry identified. The same extracts were tested for their efficacy to act as antioxidants by both hydrogen-atom transfer (ORAC) and single electron transfer (FRAP). A correlation analysis was performed to identify the key phytochemistry responsible for antioxidant efficacy. The top performing extracts were then tested in a peptide model and in hair with the presence of UV to measure ability to protect against UV-induced peptide and protein damage. Polyphenols (e.g. rosmarinic acid, glycosides of selgin) and abietane diterpenes (e.g. carnosic acid) in rosemary were identified as the principal compounds which enables the extracts to protect hair from UV. OBJECTIVE: The objective of this work was to correlate the phytochemistry of rosemary (Salvia rosmarinus), a botanical with known antioxidant properties, to a UV protection benefit in hair. These data will give insights into mechanisms of UV damage, the ROS formed and their reactivity. METHODS: LC-MS was used to compare the compounds in 10 commercial extracts of rosemary. ORAC (oxygen radical antioxidant capacity) and FRAP (ferric reducing antioxidant power) were used to measure the antioxidant capacity of the rosemary extracts. The ORAC assay measures ability of an antioxidant to react with a peroxyl radical via hydrogen atom extraction and FRAP measures electron transfer through reduction of ferric iron (Fe3+ ) to ferrous iron (Fe2+ ) by antioxidants present in the samples. Correlation of extract composition with antioxidant measures was performed using principal component analysis. Selected extracts were assessed for their ability to protect hair from UV damage in a model peptide system and on hair. In addition, the same methods were used to test rosmarinic acid and carnosic acid, key phytochemistries in the rosemary extracts. The model system was a peptide and its decomposition on exposure to UV was monitored by LC-MS in the absence and presence of the rosemary extracts. Hair degradation in the presence of UV was measured by exposure of UV in an Atlas weatherometer followed by extraction of degraded protein in water. A fragment of the S100A3 protein was used as a marker of UV damage (m/z = 1278) and quantified via LC-MS. RESULTS: Ten rosemary extracts were assessed for antioxidant performance and correlated with their compositions. The phytochemistry in each extract varied widely with a total of 33 individual compounds identified. The differences were most likely driven by the solvent and extraction method used by the supplier with extracts varying in the proportion of polar or non-polar compounds. This did influence their reactivity in the ORAC and FRAP assays and their efficacy in preventing protein damage. Two of the key compounds identified were rosmarinic acid and carnosic acid, with rosmarinic acid dominating in extracts with mainly polar compounds and carnosic acid dominating in extracts with mainly nonpolar compounds. Extracts with higher rosmarinic acid correlated with ORAC and FRAP scores, with UV protection on hair and in the peptide model system. The extracts chosen for hair experiments showed hair protection. UV protection was also measured for rosmarinic and carnosic acid. CONCLUSIONS: Despite the variation in the profile of phytochemistries in the 10 rosemary extracts, likely driven by the chosen extraction method, all rosemary extracts had antioxidant activity measured. This study suggests that the polyphenols (e.g. rosmarinic acid, glycosides of selgin) and abietane diterpenes (e.g. carnosic acid) are the principal compounds which enables the extracts to protect hair from UV.

INTRODUCTION: Les extraits de romarin (Salvia Rosmarinus) sont analysés par LC-MS pour établir et identifier leur profil phytochimique. Les mêmes extraits ont été testés pour leur efficacité à agir comme antioxydants à la fois par transfert d'atome d'hydrogène (ORAC) et par transfert d'électrons uniques (FRAP). Une analyse de corrélation a été réalisée pour identifier les propriétés phytochimiques clés responsables de l'efficacité antioxydante. Les extraits les plus performants ont ensuite été testés dans un modèle peptidique et sur les cheveux en présences d'UV pour mesurer la capacité à protéger contre les dommages induits par les UV su les peptides et protéines. Les polyphénols (par ex. acide rosmarinique, glycosides de selgin) et les diterpènes d'abiétine (par ex. acide carnosique) dans le romarin ont été identifiés comme les principaux composés permettant aux extraits de protéger les cheveux des UV. OBJECTIF: L'objectif de ce travail était de mettre en corrélation la phytochimie du romarin (Salvia rosmarinus), une plante aux propriétés antioxydantes connues, et les bénéfices d'une protection contre les UV dans les cheveux. Ces données fourniront des informations sur les mécanismes des dommages causés par les UV, la formation du ROS et leur réactivité. MÉTHODES: La LC-MS a été utilisée pour comparer les composés de 10 extraits commerciaux de romarin. L'ORAC (Oxygen Radical Antioxidant Capacity/Capacité d'absorption des radicaux d'oxygène) et la FRAP (Ferric Reduction Antioxidant Power/Pouvoir antioxydant de réduction ferrique) ont été utilisés pour mesurer la capacité antioxydante des extraits de romarin. Le dosage ORAC mesure la capacité d'un antioxydant à réagir avec un radical peroxyl par extraction d'atome d'hydrogène et la FRAP mesure le transfert d'électrons par réduction du fer ferrique (Fe3+ ) en fer ferreux (Fe2+ ) par les antioxydants présents dans les échantillons. La corrélation entre la composition de l'extrait et les mesures des antioxydants a été effectuée en analysant les composants principaux. Les extraits sélectionnés ont été évalués pour leur capacité à protéger les cheveux des dommages causés par les UV dans un modèle de système peptidique et sur les cheveux. En outre, les mêmes méthodes ont été utilisées pour tester l'acide rosmarinique et l'acide carnosique, principales caractéristiques phytochimiques dans les extraits de romarin. Le système modèle était un peptide et sa décomposition à l'exposition aux UV a été suivie par LC-MS en l'absence et en présence des extraits de romarin. La dégradation des cheveux en présence d'UV a été mesurée par l'exposition aux UV dans un indicateur de désagrégation Atlas suivi de l'extraction de protéines dégradées dans l'eau. Un fragment de la protéine S100A3 a été utilisé comme marqueur de dommage UV (m/z = 1278) et quantifié par LC-MS. RÉSULTATS: Dix extraits de romarin ont été évalués en termes de performance antioxydante et mis en corrélation avec leurs compositions. La phytochimie de chaque extrait variait considérablement, avec un total de 33 composés individuels identifiés. Les différences étaient très probablement dues à la méthode du solvant et de l'extraction utilisée par le fournisseur avec des extraits variant dans la proportion de composés polaires ou non polaires. Cela a effectivement influencé leur réactivité dans les dosages ORAC et FRAP et leur efficacité dans la prévention des dommages protéiques. Deux des composés clés identifiés étaient l'acide rosmarinique et l'acide carnosique, l'acide rosmarinique dominant dans les extraits contenant principalement des composés polaires et l'acide carnosique dominant dans les extraits contenant principalement des composés non polaires. Les extraits avec un taux d'acide rosmarinique plus élevé étaient mis en corrélation avec les scores ORAC et FRAP, avec une protection UV sur les cheveux et dans le système de modèle peptidique. Les extraits choisis pour les expériences sur les cheveux ont montré une protection des cheveux. La protection contre les UV a également été mesurée pour l'acide rosmarinique et l'acide carnosique. CONCLUSIONS: Malgré la variation des profils phytochimiques dans les dix extraits de romarin, probablement induite par la méthode d'extraction choisie, l'activité antioxydante de tous les extraits de romarin a été mesurée. Les polyphénols (par ex. acide rosmarinique, glycosides de selgin) et les diterpènes d'abiétane (par ex. acide carnosique) dans le romarin ont été identifiés comme les principaux composés permettant aux extraits de protéger les cheveux contre les UV.

Redox proteomics analysis of hair shaft proteins upon hydrothermal and alkaline insult.

OBJECTIVE: Human hair is regularly subjected to chemical and physical insults, such as heat, UV-irradiation and alkaline hair care products. These insults result in molecular modifications at the hair protein level that underpin mechanical and sensory property changes in the fibres. These changes can manifest itself in reduced hair quality and performance attributes observable to the consumer. In this work, changes in protein modification as a result of heat and alkaline treatments are determined. METHODS: Redox proteomic profiling using high-resolution mass spectrometry was applied to map and evaluate amino acid residue modifications in human hair exposed to a combination of thermal treatments and alkali exposure with the aim to understand the underlying chemical processes. RESULTS: Our results show that an increase in redox-related modifications is associated with exposure to higher levels of hydrothermal and alkaline insult. Post-translational modification profiling at the protein primary structural level delivered some further insights into the site-specificity of these modifications, with a clear increase in the number of cysteic acid modifications noticed in samples subjected to more extreme insults. CONCLUSION: Pinpointing modification sides within proteins and the hair shaft proteome can be used as a basis for employing mitigation or repair strategies of hair protein damage caused by environmental or hair treatment-related insults.

OBJECTIF: Les cheveux humains sont sujet à de nombreuses agressions physiques et chimiques telles que la chaleur, les radiations ultra-violettes et les produits alcalins d'entretien des cheveux. Ces agressions entrainent des modifications moléculaires dans les protéines constituant les cheveux et elles conduisent aussi à des changements mécaniques et sensoriels des fibres capillaires. Les manifestations possibles de ces transformations sont une baisse, visible pour le consommateur, de la qualité et des indicateurs de performance des cheveux. Lors de cette étude, nous mettons en évidence les changements au niveau protéique liés à la chaleur et aux traitements alcalins. MÉTHODES: Les méthodes de profilage d'oxydoréduction protéomique utilisant des spectromètres de masses à haute résolution ont été utilisées afin d'évaluer les modifications des amino-acides dans les cheveux humains après exposition à plusieurs combinaisons de traitements thermiques et alcalins dans le but de comprendre les processus chimiques impliqués. RÉSULTATS: Nos résultats montrent que l'augmentation des modifications d'oxydoréduction est associée à des niveaux élevés d'exposition aux traitements thermiques et/ou alcalins. Le profilage des modifications post-translationnelles des structures primaires des protéines ont permis de mieux comprendre les spécificités de ces modifications ; notamment une augmentation nette du nombre des modifications des acides cystéiques liée aux traitements les plus agressifs. CONCLUSION: Ce travail d'identification des modifications engendrées par les agressions liées aux traitements capillaires ou environnementales peut désormais servir de base pour évaluer et mettre en place des techniques de réduction des risques, protection et de réparation des protéines des cheveux.

Targeting inflammation and pro-resolving mediators with Anetholea anisita extract to improve scalp condition.

OBJECTIVE: A critical and often-overlooked factor that may give rise to dandruff and oily hair is the intrinsic quality of the scalp stratum corneum (SC), which is often unbalanced and susceptible to external aggressions. Addressing the inflammation element of unhealthy scalp plays an important role in promoting healthy-looking and feeling hair. Although specialized pro-resolving lipid mediators (SPMs) have been studied in the skin to end the inflammation process and promote tissue regeneration, no studies have been provided in the scalp. This study aims to investigate SPMs expression and its role in improving scalp integrity and consequently improving hair appearance using an Anetholea anisita extract. METHODS: The effect of Anetholea anisita extract was investigated in vitro on human follicle dermal papilla cells (HFDPC), evaluating its antioxidant and anti-inflammatory properties by fluorescence staining and ELISA, respectively. Ex vivo measurement of the volume of human scalp sebaceous glands was performed using X-ray microtomography (micro-CT). The extract was then clinically tested on a population of dandruff sufferers presenting oily hair. Volunteers' sebum was collected on the scalp and analysed by LC-MS/MS or ELISA to identify SPMs and pro-inflammatory markers. Scalp integrity was assessed by measuring the pH and the TEWL. Sebum production, dandruff and hair gloss were also evaluated. RESULT: Anetholea anisita extract reduced IL-8 and reactive oxygen species (ROS) generation in HFDPC. Interestingly, this extract also decreased the volume of sebaceous glands as revealed by micro-CT. This result was confirmed in vivo by a decrease in sebum production in volunteers. Moreover, SPMs were analysed and detected in the scalp for the first time. An increase in Lipoxin B4 (LxB4) and Resolvin D1 and D2 (RvD1 and RvD2) was observed after Anetholea anisita treatment as well as decrease in pro-inflammatory sebum mediators expression such as PGE2, LTB4 and IL-8. Consequently, the scalp barrier was reinforced as observed through improved transepidermal water loss (TEWL) and skin surface pH, reducing dandruff and improving hair health. CONCLUSION: The present results suggest the potential of cosmetic applications of Anetholea anisita extract to improve scalp health by targeting inflammation pathways to decrease dandruff and improve hair condition.

OBJECTIF: Un facteur important et peu étudié pouvant mener à l'apparition des pellicules ou des cheveux gras est la qualité intrinsèque du stratum corneum (SC) du cuir chevelu, souvent déséquilibré et susceptible aux agressions. L'inflammation joue un rôle clé dans l'état de santé du cuir chevelu et par conséquent du cheveu. Les médiateurs lipidiques pro-résolution (SPMs) ont été étudiés dans la peau pour mettre fin au processus inflammatoire et promouvoir la régénération des tissus. Cependant, aucune étude n'avait été réalisée sur le cuir chevelu. Cette étude vise donc à étudier l'expression des SPMs et leurs rôles dans l'amélioration de l'intégrité du cuir chevelu et de l'apparence des cheveux en utilisant un extrait de Anetholea anisita. MÉTHODES: Les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires de l'Anetholea anisita ont été étudiées in vitro sur les cellules papillaires folliculaires dermiques humaines (HFDPC) par fluorescence et ELISA. La mesure ex vivo du volume des glandes sébacées du cuir chevelu humain a été réalisée par microtomographie à rayons X (micro-CT). L'extrait a ensuite été cliniquement testé sur des volontaires présentant des pellicules et des cheveux gras. Le sébum des volontaires a été prélevé sur le cuir chevelu et analysé par LC-MS/MS ou ELISA pour identifier les SPMs et les marqueurs pro-inflammatoires. L'intégrité du cuir chevelu a ensuite été évaluée en mesurant le pH et la perte en eau transépidermique. La production de sébum, les pellicules et la brillance des cheveux ont également été évalués. RÉSULTATS: L'extrait d'Anetholea anisita a réduit la production d'IL-8 et d'espèces réactives oxygénées sur HFDPC. Cet extrait a également diminué le volume des glandes sébacées. Ce résultat a été confirmé in vivo avec une diminution de la production de sébum chez les volontaires. De plus, les SPMs ont été analysés et détectés pour la première fois sur le cuir chevelu. Une augmentation de la Lipoxine B4 (LxB4) ainsi que des Resolvines D1 et D2 (RvD1 et RvD2) a été observée après le traitement par Anetholea anisita en plus d'une diminution de l'expression des médiateurs pro-inflammatoires tels que PGE2, LTB4 et IL-8. Par conséquent, la barrière du cuir chevelu a été renforcée comme observé avec une diminution de la PIE et un ajustement pH de la surface du scalp, réduisant les pellicules et améliorant la santé des cheveux. CONCLUSION: Les résultats obtenus montrent qu'un extrait d'Anetholea anisita permet d'améliorer la santé du cuir chevelu en ciblant les voies de l'inflammation et de la résolution permettant ainsi de renforcer la barrière du cuir chevelu, pour diminuer les pellicules et améliorer l'état des cheveux.

UV and visible light exposure to hair leads to widespread changes in the hair lipidome.

OBJECTIVE: Scalp hair is among the most exposed parts of the human body, yet the impact of visible and UV light on hair lipids, an important structural component of hair, is poorly researched. We have used lipidomics, a broad-based approach to measure lipids in samples, which has hitherto not been applied to UV-exposed hair in the published literature, and could allow for a wider understanding of how UV light impacts on specific hair lipids. METHODS: Mixed blonde Caucasian hair switches were divided into two groups of five, with half of the hair switches exposed to UV and visible light mimicking normal daytime exposure and half left unexposed. LC-MS lipidomics was used to profile the lipids in the hair samples. RESULTS: A total of 791 lipids and 32 lipid classes with tentative identifications were detected in the hair samples. Nineteen lipid classes and 397 lipids differed between UV-treated and non-treated hair. The main lipid classes that differed were vitamin A fatty acid esters, sterol esters, several ceramides, mono-, di- and triglycerides, phosphatidylethanolamines (all decreased in UV-exposed hair) and bismonoacylglycerolphosphates, acylcarnitines and acylglycines (all increased in UV-exposed hair). Most detected lipids were decreased in UV-exposed hair, supporting earlier work that has found that UV exposure causes oxidation of lipids which would result in a decrease in most lipid classes. CONCLUSION: Light exposure to hair has a widespread impact on the hair lipidome. This study also adds to the emerging literature on the hair lipidome, broadening the range of lipid classes reported in hair.

OBJECTIF: Le cuir chevelu est l'une des parties les plus exposées de l'organisme. Cependant, l'impact de la lumière visible et des UV sur les lipides capillaires, un composant structurel important des cheveux, reste mal étudié. Nous avons utilisé la lipidomique, une approche large pour mesurer les lipides présents dans les échantillons de cheveux, qui n'a jusqu'ici pas été appliquée aux cheveux exposés aux UV dans la littérature publiée. Cette approche pourrait permettre de mieux comprendre l'impact de la lumière UV sur des lipides spécifiques des cheveux. MÉTHODES: Les mèches de cheveux caucasiens blonds mélangés ont été divisées en deux groupes de cinq, la moitié des mèches de cheveux étant exposées aux UV et à une lumière visible imitant l'exposition diurne normale tandis que l'autre moitié est restée non exposée. Le profil lipidique des échantillons de cheveux a été établi grâce à la lipidomique de la LC-MS. RÉSULTATS: Au total, 791 lipides et 32 classes de lipides avec des identifications provisoires ont été détectés dans les échantillons de cheveux. Entre les cheveux traités par UV et les cheveux non traités, dix-neuf classes de lipides et 397 lipides se sont avérés différents. Les principales classes de lipides qui différaient étaient les esters d'acides gras de la vitamine A, les esters de stérols, plusieurs céramides, les monoglycérides, diglycérides et triglycérides, les phosphatidyléthanolamines (tous diminués dans les cheveux exposés aux UV) et les bismonoacylglycérolphosphates, acylcarnitines et acylglycines (tous augmentés dans les cheveux exposés aux UV). La plupart des lipides détectés dans les cheveux exposés aux UV n'étaient présents qu'à taux réduit, soit un résultat cohérent avec une étude antérieure ayant montré que l'exposition aux UV provoque l'oxydation des lipides, ce qui entraînerait une diminution de la plupart des classes de lipides. CONCLUSION: L'exposition des cheveux à la lumière entraîne un impact généralisé sur leur lipidome. Cette étude vient également compléter la littérature émergente sur le lipidome capillaire, élargissant ainsi la gamme de classes lipidiques rapportées dans les cheveux.

Learning from hair moisture sorption and hysteresis.

OBJECTIVE: The process of moisture sorption and desorption by human hair was analysed for extracting hints on the hair structure. METHODS: The isotherms of moisture sorption and desorption by hair were recorded for untreated and chemically treated (permed and bleached) hair. Data of swelling were also considered. RESULTS: By examining the swelling and moisture sorption of keratin fibres, it is possible to conclude that hysteresis is quite improbably caused by capillary condensation. The mobility of the protein chains and the strength of the bonds binding water molecules to the active sites inside the matrix are proposed as causes instead. The concept of "breaking symmetry", derived from moisture sorption- desorption data, and the method of evaluating this parameter, is proposed as a way of characterizing the chemical treatment of hair. The results show that bleaching produces a larger breaking of symmetry than perming, and this is suggested to be due to new hydrogen bonds, created as a result of the chemical treatment, replacing the original disulphide bonds, which are of different strength compared to the bonds of untreated hair. The quantitative sorption data matched well to the model of grains of matrix enveloped in layers of water molecules at increasing relative humidity, up to 100%. The analysis suggested that, aside from the glass transition event occurring at around 60%-70% relative humidity, there is another, less examined, transition occurring at around 30% relative humidity, assigned to the opening of the hair inner structure, and accommodation of more water molecules. Both transitions are reflected by corresponding changes in the fibre mechanical behaviour. CONCLUSION: The moisture sorption-desorption by hair was shown to not only allow a quantitative differentiation among various cosmetic treatments of the hair but to also provide valuable information on the structure of the fibre.

OBJECTIF: Le processus de sorption et de désorption de l'humidité par le cheveu humain a été analysé pour en extraire des informations sur la structure du cheveu. MÉTHODES: Les isothermes de sorption et de désorption de l'humidité par les cheveux ont été enregistrées pour des cheveux non traités et traités chimiquement (permanente et blanchie). Les données de gonflement ont également été prises en compte. RÉSULTATS: En examinant le gonflement et la sorption de l'humidité des fibres de kératine, il est possible de conclure que l'hystérésis est très improbablement causée par la condensation capillaire. La mobilité des chaînes de protéines et la force des liaisons liant les molécules d'eau aux sites actifs à l'intérieur de la matrice sont plutôt proposées comme causes. Le concept de "rupture de symétrie", dérivé des données de sorption-désorption de l'humidité, et la méthode d'évaluation de ce paramètre, sont proposés comme moyen de caractériser le traitement chimique des cheveux. Les résultats montrent que la blanchiment produit une rupture de symétrie plus importante que la permanente, ce qui serait dû à de nouvelles liaisons hydrogène, créées à la suite du traitement chimique, remplaçant les liaisons disulfure d'origine, qui sont de force différente par rapport aux liaisons des cheveux non traités. Les données quantitatives de sorption correspondent bien au modèle des grains de la matrice enveloppés dans des couches de molécules d'eau à une humidité relative croissante, jusqu'à 100 %. L'analyse a suggéré qu'à part la transition vitreuse qui se produit à environ 60-70 % d'humidité relative, il y a une autre transition, moins examinée, qui se produit à environ 30 % d'humidité relative, attribuée à l'ouverture de la structure interne du cheveu et à l'accommodation de plus de molécules d'eau. Les deux transitions sont reflétées par des changements correspondants dans le comportement mécanique de la fibre. CONCLUSION: La sorption-désorption de l'humidité par le cheveu permet non seulement de différencier quantitativement les différents traitements cosmétiques du cheveu, mais aussi de fournir des informations précieuses sur la structure de la fibre.

New approach for hair keratin characterization: Use of the confocal Raman spectroscopy to assess the effect of thermal stress on human hair fibre.

OBJECTIVE: The objective of our research was to investigate the heat-protecting effect of a product ex vivo and in vivo on human hair fibres. METHODS: A preparatory study was carried out in order to determine an optimal threshold of thermal stress. For this, the structure of cross-sections of the hair fibre was observed by optical microscopy. Then, Scanning Electron Microscopy (SEM) and Confocal Raman Spectroscopy (CRS) were applied to analyse ex vivo and in vivo morphological and molecular damage in hair structure after heat stress. Finally, in vivo tests were used to collect consumer perception. RESULTS: The preparatory study enabled us to determine an optimal stress threshold of 10 heating cycle for SEM and 5 heating cycle for CRS. Based on spectral hierarchical classification using Ward's clustering algorithm, the ex vivo Raman results show that the spectral signature of the hair treated and heated is very close to the negative control. This shows that the product preserves the keratin structure after thermal stress. These results were also confirmed by an in vivo Raman analysis performed on hair samples from 5 donors. In concordance with Raman results, SEM shows that treated hair presents lesser "bubbles" and "crackling" on the hair surface. Finally, the in vivo studies proved that hair was more protected from heat. CONCLUSION: The authors concluded that the product shows protective properties with respect to morphological and molecular heat damage. We also demonstrate that the product promotes the α-helix keratin conformation and preserves the S-S disulfide bands.

OBJECTIF: L'objectif de notre étude est d'évaluer ex vivo et in vivo l'effet thermoprotecteur d'un produit sur les fibres capillaires humaines. MÉTHODES: Une étude préparatoire a été réalisée afin de déterminer un seuil optimal du stress thermique. Pour cela, la structure des coupes transversales des cheveux a été observée par microscopie optique. Ensuite, la microscopie électronique à balayage (MEB) et la spectroscopie confocale Raman (SCR) ont été appliquées pour analyser les dommages morphologiques et moléculaires (ex vivo et in vivo) de la structure du cheveu après un stress thermique. Enfin, des tests in vivo ont été réalisés pour recueillir la perception des consommateurs. RÉSULTATS: L'étude préparatoire nous a permis de déterminer un seuil de stress thermique optimal correspondant à 10 cycles de chauffage pour la MEB et 5 cycles de chauffage pour la SCR. Basés sur une classification hiérarchique utilisant l'algorithme de Ward, les résultats Raman « ex vivo ¼ montrent que la signature spectrale des cheveux traités et chauffés est très proche du témoin négatif. Cela montre que le produit préserve la structure de la kératine après un stress thermique. Ces résultats ont également été confirmés par une analyse Raman « in vivo ¼ réalisée sur des échantillons de cheveux de 5 donneurs. En concordance avec les résultats Raman, la MEB montre que les cheveux traités présentent moins de « bulles ¼ et de « craquelures ¼ à la surface des cheveux. Enfin, l'étude in vivo a prouvé que les cheveux sont mieux protégés de la chaleur. CONCLUSION: Les auteurs ont conclu que le produit présente des propriétés protectrices vis-à-vis des dommages thermiques morphologiques et moléculaires. Nous avons démontré également que le produit favorise la conformation de la kératine en hélice-α et préserve les bandes disulfures S-S.

Comparing hair tensile testing in the wet and the dry state: Possibilities and limitations for detecting changes of hair properties due to chemical and physical treatments.

OBJECTIVES: This investigation focuses, first, on the question to which extent wet and dry tensile tests on human hair may be considered as leading to independent results. Second, we try to assess the sensitivities of wet and dry-testing to detect changes of mechanical properties. Specifically, we were interested in separating changes, which were induced by a combination of a chemical (oxidation/bleach) and a physical treatment (heat). METHODS: The basis for our study are data for the tensile properties (wet and dry) of a set of untreated and bleached hair tresses, which were submitted to the same schedule of thermal treatments. As characteristic tensile parameters, we chose modulus (E), break extension (BE), and break stress (BS). First, parameters were analysed across treatments for the correlations between wet and dry data. Second, we applied two-factor analysis of variance to assess the effects of the factors and their potential interaction. RESULTS: Correlations for the dry versus wet data show only a weak relationship for E, while coefficients of determination (R2 ) are quite high for BE and BS. Two-factor ANOVA enables to quantify the various contributions to the Total Sum-of-Squares for all three parameters. We show that the parameters respond quite differently to the chemical and the thermal treatments as well as to testing conditions (wet or dry). It is of interest to note that the interaction between the chemical and the physical treatment is generally quite weak. For the interpretation of the results, we use the concept of the humidity-dependent as well as strain-induced glass transition of the amorphous matrix. CONCLUSIONS: The independence hypothesis for dry and wet tensile measurements only applies for modulus. Overall, we consider modulus (wet) as the best tensile measure of fibre damage when assessing chemical and/or physical treatments. Under ambient conditions (dry), break stress is shown to be a feasible alternative measure.

OBJECTIFS: Cette expérience porte d'abord sur la question de savoir dans quelle mesure les tests de traction humide et sec sur cheveux humains peuvent être considérés comme conduisant à des résultats indépendants. Deuxièmement, nous essayons d'évaluer les sensibilités des tests humides et secs pour détecter les modifications des propriétés mécaniques. Plus précisément, nous nous sommes intéressés à séparer les changements, qui ont été induits par une combinaison d'un produit chimique (oxydation/eau de javel) et d'un traitement physique (chaleur). MÉTHODES: Notre étude repose sur les données relatives aux propriétés de traction (humides et secs) d'un ensemble de tresses capillaires non traitées et décolorées, qui ont été soumises au même programme de traitements thermiques. En tant que paramètres de traction caractéristiques, nous avons choisi le modulus (E), l'extension de rupture (BE) et le stress de rupture (BS). Tout d'abord, les paramètres ont été analysés entre les traitements, pour observer les corrélations entre les données humides et secs. Deuxièmement, nous avons appliqué une analyse de variance à deux facteurs, pour évaluer les effets des facteurs et leur interaction potentielle. RÉSULTATS: Les corrélations entre les données sèches et humides montrent uniquement une relation faible pour E, tandis que les coefficients de détermination (R2) sont assez élevés pour BE et BS. L'analyse ANOVA à deux facteurs permet de quantifier les différentes contributions à la somme totale des carrés pour les trois paramètres. Nous montrons que les paramètres répondent de façon assez différente aux traitements chimiques et thermiques ainsi qu'aux conditions de test (humide ou sec). Il est intéressant de noter que l'interaction entre la substance chimique et le traitement physique est généralement assez faible. Pour l'interprétation des résultats, nous utilisons la notion de transition vitreuse hygro-dépendante ainsi que de la matrice amorphe induite par une contrainte. CONCLUSIONS: L'hypothèse d'indépendance pour les mesures de traction sec et humide ne s'applique qu'au module. Dans l'ensemble, nous considérons le module (humide) comme la meilleure mesure de traction des dommages des fibres, lors de l'évaluation des traitements chimiques et/ou physiques. Dans des conditions ambiantes (sèches), le stress de rupture est une mesure alternative réalisable.

Effects of watercress extract fraction on R-spondin 1-mediated growth of human hair.

OBJECTIVE: Hair loss and greying affect men and women of all ages, often causing psychosocial difficulties. Dickkopf-1 (DKK1), a major hair loss factor secreted from dermal papilla (DP) cells in response to the secretion of dihydrotestosterone (DHT), has been reported to induce and accelerate androgenetic alopecia (AGA). In addition, DKK1 acts as a potent suppressor of melanogenesis and is closely related to hair colour. R-spondin 1 (RSPO1) is a secretory agonist of Wnt signalling known to antagonize the effects of DKK1, including DKK1-mediated hair follicle suppression. In this study, we investigated the effect of watercress extract (WCE) on the secretion of RSPO1 and DKK1 from DP cells as well as its anti-hair loss effect in human hair follicles and patients. METHODS: The in vitro secretion of RSPO1 and DKK1 was measured by ELISA. Human hair follicles were collected from the scalp of a female donor and used for ex vivo organ culture to investigate the effects of WCE on human hair loss. Finally, a 6-month human clinical trial was conducted to examine the effect of WCE-containing lotion on hair growth in a male panel. RESULTS: WCE significantly upregulated RSPO1 secretion and suppressed DKK1 secretion in a dose-dependent manner, even in the presence of DHT. WCE-treated hair follicles elongated 1.6-fold compared with the control, and the level of RSPO1 production in DP as well as RSPO1 bound to the outer root sheath (ORS) increased. In the clinical trial, the hair lotion containing 2% WCE increased hair thickness and density to improve against hair loss symptoms. CONCLUSION: WCE exhibited a strong anti-androgenic effect through its ability to suppress DKK1 secretion and antagonize DKK1 via RSPO1. These findings highlighted the potential use of WCE for the treatment of hair loss.

OBJECTIF: La perte de cheveux et le grisonnement touchent des hommes et des femmes de tous âges, ce qui entraîne souvent des difficultés psychosociales. Selon des rapports, Dickkopf-1 (DKK1), un facteur de perte de cheveux majeur sécrété par les cellules de la papille dermique (PD) en réponse à la sécrétion de dihydrotestostérone (DHT), induit et accélère l'alopécie androgénétique (AAG). En outre, DKK1 agit comme un puissant suppresseur de la mélanogenèse et est étroitement lié à la couleur des cheveux. La protéine R-spondin 1 (RSPO1) est un agoniste sécrétoire de la voie de signalisation Wnt connue pour antagoniser les effets de DKK1, notamment la suppression des follicules pileux médiée par DKK1. Dans cette étude, nous avons étudié l'effet de l'extrait de cresson sur la sécrétion de RSPO1 et de DKK1 à partir des cellules de la PD, ainsi que son effet anti-perte de cheveux sur les follicules pileux humains et chez les patients. MÉTHODES: La sécrétion in vitro de RSPO1 et de DKK1 a été mesurée à l'aide de la méthode ELISA. Des follicules pileux humains ont été prélevés sur le cuir chevelu d'une femme et utilisés pour une culture d'organes ex vivo afin d'étudier les effets de l'extrait de cresson sur la perte de cheveux humains. Enfin, un essai clinique de 6 mois chez l'être humain a été mené pour examiner l'effet d'une lotion contenant de l'extrait de cresson sur la croissance des cheveux au sein d'un panel d'hommes. RÉSULTATS: L'extrait de cresson a significativement régulé à la hausse la sécrétion de RSPO1 et a supprimé la sécrétion de DKK1 de manière dose-dépendante, même en présence de DHT. Les follicules pileux traités avec de l'extrait de cresson ont été multipliés par 1,6 par rapport au groupe témoin, et le niveau de production de RSPO1 dans la PD ainsi que le taux de RSPO1 lié à la gaine externe de la racine ont augmenté. Dans l'essai clinique, la lotion pour cheveux contenant 2 % d'extrait de cresson a augmenté l'épaisseur et la densité des cheveux, améliorant ainsi les symptômes de perte de cheveux. CONCLUSION: La capacité de l'extrait de cresson à supprimer la sécrétion de DKK1 et à antagoniser DKK1 via la protéine RSPO1 lui a conféré un effet anti-androgénique puissant. Ces résultats ont mis en évidence le potentiel de l'extrait de cresson pour le traitement de la perte de cheveux.