Deep skin homogeneity and light diffusion: An accelerated Monte Carlo model for in vivo skin characterization and consumer perception.

The appearance of healthy and youthful skin is related to many factors of the skin optical properties as perceived by our visual sense. The optics of light travelling through human tissues has been extensively investigated in the field of biomedical applications, including the experimental characterization and modelling of skin optics and the propagation of light such as lasers through the layers. This work presents an innovative approach to probe deep skin by means of spectrally and spatially resolved light diffusion in the different layers of skin. Dual hyperspectral measurements of the panellist's skin are performed in vivo on subjects to obtain reflectance and light diffusion spectra. Both are simultaneously fitted by a GPU-accelerated Monte Carlo model to obtain skin optical parameters as a function of depth. The results show a clear correlation between deep skin light diffusion at wavelengths above 590 nm and the subject age, which indicates a progressive degradation of skin homogeneity with age. The effect of this orange-red light diffusion background is to alter the colour tone of the skin. A skincare product is used to show that the warmer skin colour tone is clearly perceivable to consumers when evaluating facial images with and without the product. The product effect also correlates well with hyperspectral measurements. Lastly, this innovative approach demonstrates a first step in real-time skin characterization for consumers and opens the door to customized cosmetic solutions for individual needs.

L'aspect jeune et en bonne santé de la peau est lié à de nombreux facteurs des propriétés de la peau perçues par notre sens visuel. L'optique de la lumière qui traverse les tissus humains a fait l'objet de recherches approfondies dans le domaine des applications biomédicales, notamment la caractérisation expérimentale, la modélisation de l'optique cutanée et la propagation de la lumière telle que les lasers à travers ses couches. Ce travail présente une approche innovante permettant de sonder la peau profonde au moyen d'une diffusion de la lumière résolue spectralement et spatialement dans les différentes couches de la peau. Des mesures hyperspectrales doubles de la peau du panéliste sont effectuées in vivo sur des sujets pour obtenir des spectres de réflectance et de diffusion de la lumière. Les deux sont simultanément ajustés par un modèle Monte Carlo accéléré par processeur graphique afin d'obtenir les paramètres optiques de la peau comme fonction de sa profondeur. Les résultats montrent une corrélation claire entre la diffusion de la lumière de la peau profonde à des longueurs d'onde supérieures à 590 nm et l'âge du sujet, ce qui indique une dégradation progressive de l'homogénéité de la peau avec l'âge. L'effet de ce fond de diffusion de la lumière rouge­orangée est l'altération de la couleur de la peau. Un produit de soin de la peau a été utilisé pour montrer que le teint plus chaud de la peau était clairement perceptible par les consommateurs évaluant des images du visage avec ou sans produit. L'effet du produit est aussi bien corrélé avec les mesures hyperspectrales. Cette approche innovante démontre enfin une première étape dans la caractérisation de la peau en temps réel pour les consommateurs et ouvre la voie à une solution cosmétique personnalisée selon les besoins individuels.

Sunscreens can preserve human skin microbiome upon erythemal UV exposure.

OBJECTIVE: Ultraviolet radiation (UVR) is a known environmental key factor for premature skin ageing. Only few scientific evidence is available to support the effects of UVR on the skin microbiome. This in vivo pilot study aimed to evaluate the impact on the skin microbiome upon erythemal UV exposure and the protection of UV-exposed skin microbiome by UV filters. METHODS: Ten female volunteers were treated with an sun protection factor (SPF) 20 sunscreen and placebo formulation (without UV filters) on their upper middle backs and irradiated with an erythemal dose (2 MED) by a solar simulator. Skin swabbing samples from four zones (i.e., unexposed, exposed, sunscreen- and placebo-treated on exposed skin) were collected for the microbiome analysis before and 2 h after UV exposure, respectively, and processed via shallow 16S rRNA Amplicon and Shotgun metagenomic sequencing. An in vitro UV method was developed to confirm the protection of isolated bacterial strains by single UV filters and combinations. RESULTS: Alpha diversity was impacted by significant inter-individual differences and by treatment rather than by irradiation. Cutibacterium acnes was found to be the most abundant and a confounding factor for diversity. On a species level, Lactobacillus crispatus was negatively associated with UVR and placebo treatment, whereas there was a positive association with sunscreen treatment. The sunscreen treatment also favoured an interaction network with central Micrococcus genus. The in vitro results showed that both single UV filters and combinations had specific effects on the survival rates of L. crispatus, C. acnes, and Staphylococcus epidermidis. CONCLUSION: We identified potential microorganisms and bacterial interactions that were associated with an SPF 20 sunscreen treatment. The specific protection of L. crispatus as a key player in the UV-exposed skin microbiome and reduction of C. acnes population by UV filters might lead to new cosmetic concepts for photoprotection.

OBJECTIF: Le rayonnement ultraviolet (RUV) est un facteur environnemental clé connu du vieillissement prématuré de la peau. Peu de preuves scientifiques sont disponibles pour étayer les effets des RUV sur le microbiome cutané. Cette étude pilote in vivo visait à évaluer l'impact sur le microbiome cutané d'une exposition érythèmateuse aux UV et la protection du microbiome cutané exposé aux UV par des filtres UV. MÉTHODES: Dix volontaires de sexe féminin ont été traitées avec une crème solaire SPF 20 et une formulation placebo (sans filtres UV) sur la partie supérieure du centre du dos et irradiées avec une dose érythémateuse (2 MED) par un simulateur solaire. Des échantillons de peau prélevés par écouvillonnage dans quatre zones (c.-à-d., zone non exposée, zone exposée, zone traitée avec un écran solaire et zone traitée avec un placebo sur la peau exposée) ont été prélevés pour l'analyse du microbiome avant et 2 heures après l'exposition aux UV, respectivement, et traités par séquençage superficiel d'amplicon de l'ARN 16S et métagénomique shotgun. Une méthode UV in vitro a été développée pour confirmer la protection des souches bactériennes isolées par des filtres UV individuels et des combinaisons de filtres. RÉSULTATS: La diversité alpha a été affectée par des différences interindividuelles significatives et par le traitement plutôt que par l'irradiation. Le cutibacterium acnes s'est avéré être le facteur le plus abondant et confondant pour la diversité. Au niveau de l'espèce, le Lactobacillus crispatus était négativement associé au traitement par RUV et placebo, tandis qu'on observait une association positive avec le traitement par écran solaire. Le traitement par crème solaire favorisait également un réseau d'interactions avec le genre Micrococcus central. Les résultats in vitro ont montré que les filtres UV individuels et les associations de filtres avaient des effets spécifiques sur les taux de survie de L. crispatus, C. acnes, et S. epidermidis. CONCLUSION: Nous avons identifié des micro-organismes et des interactions bactériennes potentiels qui étaient associés à un traitement par crème solaire SPF 20. La protection spécifique de L. crispatus en tant qu'acteur clé dans le microbiome cutané exposé aux UV et la réduction de la population de C. acnes par des filtres UV pourraient conduire à de nouveaux concepts cosmétiques de photoprotection.

Water in cosmetics and Caenorhabditis elegans as an alternative model for lifespan assessment.

OBJECTIVE: Water, often considered a fundamental component of life, is the most commonly used ingredient in the formulation of dermocosmetic products, with waterless products being the exception. Dermocosmetic products can contain anywhere from 50% to 85% water, which contributes to their texture and specific characteristics. The chemical composition of water varies depending on its origin and can be categorized as highly mineralized or low mineralized. These compositions could impact the water's efficacy in anti-aging applications. In this study, the objective is evaluating the anti-aging properties of highly and low mineralized water with the model organism Caenorhabditis elegans. METHODS: In this article, we employed the alternative model organism C. elegans to assess the impact of 5 branded waters, one physiological water and one ultra-pure water on the model's lifespan, using the survival medium conventionally used for C. elegans as a comparison. RESULTS: Waters may have either a positive or a negative impact on the C. elegans lifespan expectancy. Our results indicate that only one of the water brands we assessed (Volvic®) had a significantly positive effect on worm longevity. In contrast, we found that two other brands (Hepar® and Contrex®) had a negative impact on the later stages of the worm's adulthood. Furthermore, we demonstrated that the impact of the brand water samples on lifespan expectancy varied depending on their physicochemical composition, in particular when ion concentrations were most extreme. CONCLUSION: This study shows that the highly mineralized waters studied have a detrimental effect on the survival of C. elegans, and a preliminary test with ultra-pure water could not be completed due to its deleterious effect on the worms. This suggests the hypothesis that both highly mineralized and completely demineralized waters may not be the most suitable for skin formulations.

OBJECTIF: L'eau, élément fondamental à la vie, est l'ingrédient le plus utilisé dans la formulation de produits dermocosmétiques, pour lesquels les produits sans eau restent des exceptions. Les produits dermocosmétiques contiennent 50% à 85% d'eau, contribuant à leurs textures et leurs caractéristiques spécifiques. La composition chimique de l'eau varie en fonction de son origine et peut être catégorisée comme hautement ou faiblement minéralisée. Cette composition peut impacter l'efficacité de l'eau pour ses applications anti-âge. Dans cette étude, l'objectif est d'évaluer les propriétés anti-âge d'eaux fortement ou faiblement minéralisées à l'aide de l'organisme modèle Caenorhabditis elegans. METHODES: Dans ce travail, nous avons utilisé le modèle alternatif C. elegans pour étudier l'impact de 5 marques d'eaux, du sérum physiologique et de l'eau ultrapure sur ce modèle, en utilisant le milieu de culture standard de C. elegans comme contrôle. RESULTATS: Les eaux peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la longévité des C. elegans. Nos résultats indiquent que seule l'une des eaux étudiées (Volvic®) a un impact positif sur la longévité des nématodes. Au contraire, nous avons montré que 2 autres eaux (Hepar® and Contrex®) ont un impact négatif sur les derniers stades adultes. De plus, nous avons démontré que l'impact des eaux sur la longévité variait en fonction de leurs compositions physicochimiques, en particulier lorsque les concentrations ioniques sont extrêmes.

A novel Ca2+ double cone vector system to treat compromised skin.

BACKGROUND: Stressed, damaged or very aged skin is predominantly characterized by a malfunctioning skin barrier. Underlying skin barrier malfunction is a reduced or defective calcium gradient in the epidermis. Consequently, replenishing the compromised skin's calcium stores with topical calcium could be a potential therapeutic approach. METHODS: We investigated the effect of our novel Ca2+ double cone vector system on improving the differentiation and barrier function of reconstructed human epidermis (RHE), cultured at low basal calcium (0.3 mM) to represent very aged skin. Furthermore, in a randomized placebo-controlled clinical study the skin barrier of 20 healthy volunteers was challenged with 2% sodium lauryl sulphate (SLS) for 24 h under occlusion, following and/or prior to treatment with a gel containing 2% of our calcium vector system. RESULTS: Culture in reduced basal calcium conditions (0.3 mM) strongly impeded the formation of a dense stratified epidermis. The apical treatment with 1.1 mM CaCl2 was not able to restore a functional differentiation. Treatment with 0.1% of the Ca2+ delivery system rescued the differentiation process and resulted in a normal stratified epidermis. Clinically, application of the Ca2+ vector system prior to and following SLS stress prevented increases in skin irritation and transepidermal water loss (TEWL) compared to placebo controls. Importantly, the treatment also significantly accelerated the recovery time following SLS stress. CONCLUSION: With our novel Ca2+ vector system, we highlight the delivery of bioavailable Ca2+ ions into the skin as a new and successful approach to treat a damaged barrier present in stressed, aged or atopic skin.

CONTEXTE: Les peaux stressées, lésées ou très âgées se caractérisent principalement par un dysfonctionnement de la barrière cutanée. Le dysfonctionnement de la barrière cutanée est sous­tendu par un gradient de calcium réduit ou défectueux dans l'épiderme. Par conséquent, la reconstitution des réserves de calcium de la peau fragilisées à l'aide de calcium topique pourrait constituer une approche thérapeutique potentielle. MÉTHODES: Nous avons étudié l'effet de notre nouveau système de vecteur à double cône Ca2+ sur l'amélioration de la différenciation et de la fonction de barrière de l'épiderme humain reconstitué (EHR), cultivé à un faible niveau de calcium basal (0,3 mM) pour représenter une peau très âgée. En outre, dans une étude clinique randomisée, contrôlée par placebo, la barrière cutanée de 20 volontaires en bonne santé a été exposée à 2 % de laurylsulfate de sodium (SLS) pendant 24 heures sous occlusion, après et/ou avant le traitement avec un gel contenant 2 % de notre système de vecteur de calcium. RÉSULTATS: La culture dans des conditions de calcium basal réduit (0,3 mM) a fortement empêché la formation d'un épiderme stratifié dense. Le traitement apical avec 1,1 mM de CaCl2 n'a pas permis de rétablir une différenciation fonctionnelle. Le traitement avec 0,1 % du système de libération de Ca2+ a permis de rétablir le processus de différenciation et d'obtenir un épiderme stratifié normal. Sur le plan clinique, l'application du système de vecteur Ca2+ avant et après l'exposition au SLS a empêché l'augmentation de l'irritation cutanée et de la perte d'eau transépidermique (Transepidermal Water Loss, TEWL) par rapport aux témoins sous placebo. Il est important de noter que le traitement a également accéléré de manière significative le temps de récupération après l'exposition au SLS. CONCLUSION: Grâce à notre nouveau système de vecteurs Ca2+, nous mettons en évidence l'apport d'ions Ca2+ biodisponibles dans la peau comme une approche nouvelle et efficace pour traiter la barrière endommagée présente dans une peau stressée, âgée ou atopique.

A consumer cross-over trial suggests that there are significant seasonal changes of the tensile properties (wet) of human hair.

OBJECTIVES: Through the cooperation with an industrial partner, we gained a set of data for the tensile properties (wet) of human hair. The hair samples originated from a cross-over study with two groups of individuals, using for a topical application sequentially two products (A and B). Each phase of the study lasted 6 months. The phases of the study by chance covered first largely the winter and then the summer period. Initially, tensile variables were chosen, which not only reflect the mechanical properties of hair (modulus, break strain, and break stress) but which are also considered to have a good connection to practice-relevant hair properties. The initial analysis of the data showed that changes were observed for the variables due to the treatment phases. However, these were either small or difficult to interpret. METHODS: Against this background and using two-factor analysis of variance, we investigated the hypothesis that the tensile properties of hair (wet) may show significant seasonal changes. For this, we chose those two independent variables, which reflect the properties of the intermediate filaments (modulus) and the matrix (break strain) in the composite structure of the hair cortex. RESULTS: The results support the 'seasonal' hypothesis and clearly show that the variables show significant changes from Winter to Summer (modulus: 10% increase; break strain: 3% decrease). The seasonal effect was thus a major reason, why the first stage of the analysis of the data was inconclusive. CONCLUSIONS: The tensile properties of the main morphological components of the cortex show distinct seasonal changes. Towards the summer, the hair becomes stiffer and more brittle. Furthermore, the results suggest that seasonal effects may need to be taken into account when conducting studies on lengths of hair grown during different seasons.

OBJECTIFS: Grâce à la coopération avec un partenaire industriel, nous avons obtenu un ensemble de données sur les propriétés de traction des cheveux (humides) humains. Les échantillons de cheveux provenaient d'une étude croisée avec deux groupes de personnes, utilisant pour une application topique deux produits (A et B) de manière séquentielle. Chaque phase de l'étude a duré 6 mois. Les phases de l'étude ont principalement couvert l'hiver, puis l'été. Initialement les variables de traction ont été choisies reflètent non seulement les propriétés mécaniques des cheveux (modulus, extension de rupture et stress de rupture), mais sont également considérées comme ayant un lien étroit avec les propriétés pertinentes des cheveux. L'analyse initiale des données a montré que des changements ont été observés pour les variables en raison des phases de traitement. Cependant, ils étaient faibles ou difficiles à interpréter. MÉTHODES: Dans ce contexte et à l'aide d'une analyse de variance à deux facteurs, nous avons étudié l'hypothèse selon laquelle les propriétés de traction des cheveux (humides) pourraient montrer des changements saisonniers significatifs. Pour cela, nous avons choisi ces deux variables indépendantes, qui reflètent les propriétés des filaments intermédiaires (modulus) et de la matrice (extension de rupture) dans la structure composite du cortex capillaire. RÉSULTATS: Les résultats appuient l'hypothèse « saisonnière ¼ et indiquent clairement que les variables montrent des évolutions significatives de l'hiver à l'été (modulus : augmentation de 10 % ; extension de rupture : diminution de 3 %). L'effet saisonnier était donc une raison majeure pour laquelle la première étape de l'analyse des données n'a pas été concluante. CONCLUSIONS: Les propriétés de traction des principaux composants morphologiques du cortex montrent des changements saisonniers distincts. Vers l'été, les cheveux deviennent plus raides et plus cassants. En outre, les résultats indiquent que les effets saisonniers devrait être pris en compte lors de la réalisation d'études sur les longueurs des cheveux ayant poussé à différentes saisons.

Efficacy of a wheat polar lipid complex in reducing hair loss and improving hair growth in healthy women: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical study.

OBJECTIVE: Hair loss is a major source of psychological distress for affected people. Safe and natural ingredients are therefore needed to help reduce hair loss and stimulate hair growth. This pilot clinical study aimed at exploring the efficacy of a wheat polar lipid complex (WPLC, Ceramosides™), containing sphingolipids and digalactosyl diglycerides, on hair characteristics improvement in women showing acute hair shedding. METHODS: Sixty-six women presenting a proportion of hair in the telogen phase greater than 15% were recruited and allocated to two groups, each including at least 10 postmenopausal women. For 84 days, participants consumed 30 mg/day of the WPLC supplement, or the placebo. Their hair characteristics were assessed after 56 and 84 days using phototrichogram evaluations of hairs in anagen/telogen phases, measuring hair shedding by a pull test, hair diameter and elongation at break point, hair growth and scalp sebum content. Hair density and volume were also clinically evaluated. All these parameters were also investigated in the subgroup of postmenopausal women. RESULTS: WPLC supplementation decreased telogen hair density/proportion while increasing the anagen hair density/proportion. These effects were significant compared with the placebo as early as within 56 days. It also led to reduced hair shedding upon pull test analyses. If no changes were evidenced in hair diameter, WPLC improved hair growth and resistance to breakage after 84 days. Clinical evaluations also showed hair density and volume improvement. Furthermore, supplementation decreased scalp sebum content in women with oily hair. The beneficial effects were also observed in the subgroup of postmenopausal women. Finally, WPLC supplementation improved participants' perception of their hair conditions. CONCLUSION: Through a reducing effect on hair shedding and a stimulating effect on hair reappearance and growth, WPLC dietary supplementation was shown to significantly reduce hair loss in women.

OBJECTIF: La chute de cheveux est une source importante de détresse psychologique pour les personnes concernées. Des ingrédients naturels et sûrs sont nécessaires pour permettre de réduire la chute et stimuler la croissance des cheveux. Cette étude clinique pilote avait pour objectif d'étudier la capacité d'un complexe de lipides polaires extraits du blé (WPLC), composé de sphingolipides et de digalactosyl diglycerides, à améliorer la qualité des cheveux chez des femmes présentant une chute de cheveux diffuse et aiguë. MÉTHODES: Soixante­six femmes présentant un taux de cheveux en phase télogène supérieur à 15% ont été recrutées et séparées en deux groupes, chacun comprenant au moins dix femmes ménopausées. Pendant 84 jours, les volontaires ont consommé le supplément à une dose de 30 mg/jour, ou le placebo. Leur chevelure a été évaluée après 56 et 84 jours de supplémentation en quantifiant les cheveux en phase anagène/télogène grâce à un phototrichogramme, en évaluant la chute de cheveux grâce à un test de traction, en mesurant le diamètre, l'élongation et la croissance des cheveux, et en quantifiant le taux de sébum du cuir chevelu. La densité et le volume de la chevelure ont été évalués cliniquement. Tous ces paramètres ont également été analysés dans le sous­groupe de femmes ménopausées. RÉSULTATS: Une diminution de la densité et de la proportion des cheveux en phase télogène a été observée, en association avec une augmentation de la densité et de la proportion des cheveux en phase anagène. Ces résultats sont statistiquement significatifs en comparaison avec le placebo, et ce, dès 56 jours. La chute de cheveux, mesurée par le test de traction, a également été significativement réduite. Bien qu'aucun changement n'ait été observé concernant le diamètre des cheveux, le supplément a amélioré la résistance à la casse et la croissance des cheveux après 84 jours d'utilisation. L'évaluation clinique a montré une amélioration de la densité et du volume de la chevelure. De plus, la supplémentation a entraîné une réduction du taux de sébum du cuir chevelu chez les femmes présentant des cheveux à tendance grasse. Les effets bénéfiques de la supplémentation ont également été observés dans le sous­groupe des femmes ménopausées. Enfin, la prise du supplément a également été associée à une amélioration de la perception des volontaires concernant la qualité de leurs cheveux. CONCLUSION: Grâce à un effet réducteur sur la chute de cheveux et un effet stimulateur sur la repousse et la croissance des cheveux, cette étude a démontré l'efficacité de la supplémentation nutritionnelle avec WPLC à atténuer la perte de cheveux chez la femme.

Randomized double-blind placebo-controlled cosmetic trial of a topical first-in-class Neutraligand targeting the chemokine TARC/CCL17 in mild-to-moderate atopic dermatitis.

BACKGROUND: Atopic dermatitis has a marked economic impact and affects the quality of life. A cosmetic compound with an innovative strategy is proposed here as a small chemical neutraligand, GPN279 (previously identified as a theophylline derivative), that binds and potently neutralizes the TARC/CCL17 chemokine, activating the Th2 cell-expressed CCR4 receptor. OBJECTIVE: Our objective was to evaluate the safety and activity of topically applied GPN279 in mild-to-moderate atopic dermatitis patients in a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group trial. Such cosmetic active ingredient targeting dry skin with an atopic tendency would open a parallel strategy to the pharmaceutical approach, in particular for mild to moderate subjects, as an alternative to reduce the evolution towards severe forms of atopy. METHODS: This 4-week trial included adults with mild-to-moderate atopic dermatitis, according to the SCORAD index. Patients were randomized into two groups treated by topical applications of either an emulsion containing 0.44% GPN279 in placebo on skin lesions or the placebo (4.56% glycerin). Clinical activity was evaluated with the SCORAD as the primary objective. As secondary objectives, POEM, erythema, skin moisturization, its barrier function (TEWL) and safety were evaluated. RESULTS: Twenty-one patients in each group completed the study. SCORAD was significantly improved in the GPN279 group vs. placebo. GPN279 also significantly improved POEM, induced a rapid and significant decrease of erythema, and improved skin moisture. GPN279 and placebo were well tolerated throughout the study. CONCLUSION: A cosmetic cream comprising the CCL17 neutraligand GPN279 improved the skin barrier and physiology criteria in patients with mild-to-moderate atopic dermatitis.

GÉNÉRALITÉS: La dermatite atopique a un impact économique marqué et affecte la qualité de vie. Un composé cosmétique dote d'une stratégie innovante est proposé ici sous la forme d'un petit neutraligand chimique, le GPN279 (précédemment identifié comme un dérivé de la théophylline), qui se lie et neutralise puissamment la chimiokine TARC/CCL17, activant le récepteur CCR4 exprimé par les cellules Th2. OBJECTIF: Notre objectif était d'évaluer l'innocuité et l'activité du GPN279 appliqué localement chez des patients atteints de dermatite atopique légère à modérée dans un essai randomisé, en double aveugle contre placebo et en groupes parallèles. Un tel actif cosmétique ciblant les peaux sèches à tendance atopique ouvrirait une stratégie parallèle à l'approche pharmaceutique, notamment pour les sujets atteints de forme légère à modérée, comme alternative visant à réduire l'évolution vers des formes sévères d'atopie. MÉTHODES: Cet essai de 4 semaines incluait des adultes atteints de dermatite atopique légère à modérée, selon l'indice SCORAD. Les patients ont été randomisés en deux groupes traités par application topique sur les lésions cutanées soit d'une émulsion contenant 0,44% de GPN279 dans un placebo, soit du placebo seul (4,56% de glycérine). L'activité clinique a été évaluée selon l'indice SCORAD comme objectif principal. Les objectifs secondaires évaluaient le POEM, l'érythème, l'hydratation de la peau, sa fonction barrière (TEWL) et la sécurité. RÉSULTATS: Vingt et un patients de chaque groupe ont terminé l'étude. L'indice SCORAD a été significativement amélioré dans le groupe GPN279 par rapport au placebo. Le GPN279 a également amélioré de manière significative le POEM, a induit une diminution rapide et significative de l'érythème et amélioré l'hydratation de la peau. Le GPN279 et le placebo ont été bien tolérés tout au long de l'étude. CONCLUSION: Une crème cosmétique contenant le neutraligand CCL17 GPN279 améliore la barrière cutanée et les critères physiologiques chez les patients atteints de dermatite atopique légère à modérée.

Evaluation of the hydrating benefits of a cationic hyaluronic acid: From biological evaluation to consumer home use trial.

Active ingredients are often assessed based on physiological measurements, but innovative technologies to measure skin sensations can provide a holistic volunteer assessment of the use of an ingredient. In this paper, the hydrating benefits of a cationic hyaluronic acid (HA) were evaluated alongside clinical biometrics and innovative cognitive measurements to determine how biological benefits correlated with volunteers' feelings and perceptions of hydration. The results demonstrated that cationic HA provides hydrating benefits at the clinical level due to its film-forming properties. Through the use of innovative behavioural measurement tools, we were able to show that these outcomes are perceived by naïve consumers in real-life conditions. In addition, the benefits of cationic HA reported by users were in accordance with the mental representation they had related to the use of HA, thus the product achieved complete sensorial embodiment. We can conclude that the combination of clinical evaluations and home use trials consolidates product assessment when seeking to measure consumer satisfaction with proven biological benefits.

Les ingrédients actifs sont souvent évalués sur la base de mesures physiologiques, mais des technologies innovantes de mesure des sensations des consommateurs peuvent fournir une évaluation holistique de l'utilisation d'un ingrédient. Dans cet article, les avantages hydratants d'un acide hyaluronique (AH) cationique ont été évalués parallèlement par des mesures biométriques cliniques et par des mesures cognitives innovantes afin de déterminer la correlation entre l'efficacité biologique et les sensations des volontaires en matière d'hydratation. Les résultats biologiques ont démontré que l'acide hyaluronique cationique offre des avantages hydratants au niveau clinique grâce à ses propriétés filmogènes. Grâce à l'utilisation d'outils de mesure comportementale innovants, nous avons également pu montrer que ces résultats sont perçus par des consommateurs naïfs dans des conditions réelles d'utilisation. De plus, les avantages de l'AH cationique rapportés par les utilisateurs étaient conformes à la représentation mentale qu'ils avaient des propriétés de l'AH, de sorte que l'expérience produit une congruence sensorielle complète. Nous pouvons conclure que la combinaison d'évaluations cliniques et d'essais en conditions réelles d'utilisation consolide l'évaluation des produits lorsque l'on cherche à mesurer la satisfaction des consommateurs.

L-4-thiazolylalanine (Protinol), a novel non-proteinogenic amino acid, demonstrates epidermal and dermal efficacy with clinically observable benefits.

OBJECTIVE: Facial skin undergoes major structural and functional changes as a result of intrinsic and extrinsic factors. The goal of the current work is to demonstrate L-4-thiazolylalaine (L4, Protinol), a non-proteinogenic amino acid shown to stimulate the production of dermal proteins by fibroblasts, is an alternative efficacious topical ingredient for visible signs of ageing. METHODS: In vitro studies using 3D human skin tissue models were performed to show changes in protein and gene expression of key dermal markers in samples treated with 0.3% L4 compared to vehicle control. In vivo evaluation of skin turnover was measured in volunteers after treatment with L4 compared to retinol. Skin biopsies (n = 30) were taken to investigate epidermal and dermal changes in cases treated with L4 and compared to retinol. Finally, a clinical evaluation (n = 28) was conducted to assess the efficacy of L4 over a base formulation using various ageing parameters within a population of women 46-66 years old with mild-to-moderate wrinkles. RESULTS: In vitro studies on 3D tissues displayed significant changes in the dermal matrix via an increase in HA and pro-collagen I production and a decrease in the expression of inflammatory genes. In vivo biopsy studies demonstrated that L4 and retinol independently increased epidermal thickness and collagen remodelling significantly more compared with the base formula. Clinical evaluation showed firmer and smoother skin at day 28 post-treatment with L4 over the vehicle control without causing side effects such as redness or irritation. CONCLUSION: L4 is a novel, multi-functional ingredient which offers a superior alternative to currently available technologies for improving epidermal and dermal parameters that change during ageing and photodamage.

OBJECTIF: La peau du visage est sujet à des changements majeurs structuraux et fonctionnels dus à des facteurs intrinsèques et extrinsèques. Dans cette étude, nous montrons que l'acide aminé non-protéinogène L-4-thiazolylalanine (L4, Protinol) est une alternative intéressante pour une application topique. MÉTHODES: Des modèles 3D de peaux ont été utilisés pour mesurer les changements d'expressions géniques et protéiques de marqueurs clés du derme à partir d'échantillons traités avec L4 comparés à une condition contrôle. In vivo, après un traitement L4, le renouvellement cutané a été mesuré chez les volontaires et comparé à un traitement au rétinol. Des biopsies de peaux (n = 30) traitées soit à L4 soit au rétinol ont été isolées afin d'évaluer les changements au niveau du derme et de l'épiderme. Pour finir, une étude clinique (n = 28) a été menée pour évaluer l'efficacité de L4 par rapport à une formulation de base en utilisant différents paramètres de vieillissement au sein d'une population de femmes de 46 à 66 ans présentant des rides légères à modérées. RÉSULTATS: Les études in vitro sur tissues 3D ont montré des changements dans la matrice du derme avec une augmentation de la production d'acide hyaluronique et de procollagène I et une diminution d'expression de gènes pro-inflammatoires. Les études menées in vivo sur biopsies ont démontré que L4 et rétinol augmentaient indépendamment tous deux significativement l'épaisseur de l'épiderme et le remodelage du collagène par rapport à leur base seule. Pour finir, une peau plus ferme et plus lisse a été mesurée cliniquement après 28 jours de traitement L4 par rapport au véhicule et cela sans effets indésirables tels que rougeur et irritation. CONCLUSION: L4 est un ingrédient, innovant et multifonctionnel. Il offre une sérieuse alternative aux technologies actuellement disponibles dans les traitements contre le vieillissement de la peau ou le photodommage.

N-acetyl-L-hydroxyproline - A potent skin anti-ageing active preventing advanced glycation end-product formation in vitro and ex vivo.

OBJECTIVE: Advanced glycation end-products (AGEs) represent a large group of compounds generated by a non-enzymatic reaction between reducing sugars and amino groups. The formation and accumulation of AGEs in the skin lead to protein crosslinking, dermal stiffening and yellowing, which ultimately contribute to cutaneous ageing. Amino acids have been described to exhibit anti-glycation effects. The objective of this study was to understand the inhibitory role of the amino acid derivative N-acetyl-L-hydroxyproline (NAHP) as an anti-glycation active for human skin. METHODS: A cell-free assay investigating the inhibition of glycation of serum albumin by NAHP was used to determine the capability of NAHP to decrease AGE formation. Also, by assessing the amount of the AGE N-(carboxymethyl)lysine (CML) the anti-glycation abilities of NAHP were investigated utilizing dot blot analysis. The improvement of cell-matrix interaction by NAHP was determined in vitro using a glycated fibroblast-populated collagen lattice (FPCL) dermis model. In skin biopsies, AGE autofluorescence was determined after treatment with NAHP and/or glucose ex vivo. RESULTS: NAHP significantly and dose-dependently inhibited levels of AGEs, which were induced by the glycation of a protein solution. This decrease could be visualized by showing that the brownish appearance as well as the AGE-specific fluorescence of glucose-treated samples were reduced after the application of increasing amounts of NAHP. Also, CML formation was dose-dependently inhibited by NAHP. In FPCLs, the contractile capacity of fibroblasts was significantly disturbed after glycation. This could be prevented by the addition of NAHP. Compared to glyoxal-treated samples, the co-application of NAHP significantly decreased the diameter as well as the weight of glycated FPCLs. Ex vivo application of glucose to skin explants showed a higher AGE fluorescence signal compared to control explants. Co-treatment with NAHP and glucose decreased the level of AGE fluorescence in comparison to glucose-treated explants. CONCLUSION: These data provide clear evidence that under glycation stress conditions treatment with NAHP inhibited AGE formation in vitro and ex vivo and prevented the loss of cellular contractile forces in a glycated dermis model. Thus, NAHP obviously provides a beneficial treatment option to counteract AGE-related changes in human skin such as dermal stiffening and yellowish skin appearance.

OBJECTIF: Les produits finis de glycation avancée (AGE) représentent un grand groupe de composés générés par une réaction non enzymatique entre des sucres réduits et des groupes amino. La formation et l'accumulation d'AGE dans la peau entraînent une réticulation protéique, un raidissement de la peau et un jaunissement, qui finissent par contribuer au vieillissement cutané. Les acides aminés ont été décrits comme ayant des effets d'anti­glycation. L'objectif de cette étude était de comprendre le rôle inhibiteur du dérivé d'acide aminé N­acétyl­L­hydroxyproline (NAHP) en tant qu'actif anti­glycation pour la peau humaine. MÉTHODES: Un test acellulaire étudiant l'inhibition de la glycation de l'albumine sérique par la NAHP a été utilisé pour déterminer la capacité de la NAHP à diminuer la formation d'AGE. En évaluant la quantité de l'AGE N­(carboxyméthyl)lysine (CML), les capacités d'anti­glycation de la NAHP ont également été étudiées à l'aide d'une analyse par dot blot. L'amélioration de l'interaction cellule­matrice par la NAHP a été déterminée in vitro à l'aide d'un modèle de derme de lattices de collagène composées de fibroblastes glyqués. Dans des biopsies cutanées, l'autofluorescence des AGE a été déterminée après un traitement par NAHP et/ou glucose ex vivo. RÉSULTATS: La NAHP a inhibé de manière significative et dose­dépendante les taux d'AGE induits par la glycation d'une solution protéique. Cette diminution a pu être visualisée en montrant que l'aspect brunâtre ainsi que la fluorescence spécifique aux AGE des échantillons traités par glucose ont été réduits après l'application de quantités croissantes de NAHP. En outre, la formation de CML était inhibée de manière dose­dépendante par la NAHP. Dans des lattices de collagène composées de fibroblastes, la capacité contractile des fibroblastes était significativement perturbée après la glycation. Cela a pu être évité par l'ajout de NAHP. Par rapport aux échantillons traités au glyoxal, la co­application de NAHP a significativement réduit le diamètre ainsi que le poids des lattices de collagène composées de fibroblastes glyquées. L'application ex vivo de glucose sur les explants de peau a montré un signal de fluorescence des AGE plus élevé que les explants témoins. Le traitement concomitant par NAHP et glucose a réduit le niveau de fluorescence des AGE par rapport aux explants traités par glucose. CONCLUSION: Ces données fournissent des preuves évidentes que, dans des conditions de stress par glycation, le traitement par NAHP a inhibé la formation d'AGE in vitro et ex vivo, et a prévenu la perte des forces contractiles cellulaires dans un modèle de derme glyqué. Ainsi, la NAHP constitue manifestement une option de traitement bénéfique pour contrer les changements liés aux AGE dans la peau humaine, tels que le raidissement du derme et l'aspect jaunâtre de la peau.

Comparative analysis of original face and skin-warped average face images for the scoring of skin attributes.

OBJECTIVES: Representative of a panel, an average face image could be used to analyse/display skin changes while alleviating image rights constraints. Therefore, we used landmark-based deformation (warping) of individual skin images onto their panel's average face, evaluating this approach's relevance and possible limits. METHODS: An average front face image was constructed from images of 71 Japanese women (50-60 years old). After warping individual skin images onto this average face, the resulting skin-warped average faces were presented to three experts who graded: forehead wrinkles, nasolabial fold, wrinkle of the corner of the lips, pore visibility and skin pigmentation homogeneity. Two experts estimated subjects' age. Results were compared to gradings performed on original images. RESULTS: Inter-expert grading shows excellent to good correlation whatever image type: from 0.918 (forehead wrinkles) to 0.693 (visibility of pores). Correlations between scoring of both image types are almost always higher than inter-expert correlations (maximum: 0.939 for forehead wrinkles-minimum: 0.677 for pore visibility). Frequencies of grades/ages are similar when scoring original and skin-warped average face images. Experts scores are similar in 90.6%-99.3% of the cases. Average deviations upon scoring both image types are smaller than average inter-expert deviations on original images. CONCLUSIONS: Scoring facial characteristics in original images and skin-warped average face images show an excellent agreement, even for perceived age, a complex feature. This opens the possibility of using this approach to grade facial skin features, monitor changes over time, and to valorise results on a face deprived of image rights.

Functional validation of co-culture model of human keratinocytes and neuronal cell line for sensitive skin by using transient receptor potential channel vanilloid subfamily member 1 antagonist.

BACKGROUND: Sensitive skin is a subjective cutaneous hyper-reactivity that occurs in response to various innocuous stimuli. Keratinocytes have recently been shown to participate in sensory transduction by releasing many neuroactive molecules that bind to intra-epidermal free nerve endings and modulate nociception. In the literature, the characterization of these interactions has been based on the co-culture of keratinocyte and mammalian-origin neuronal cell lines. In this study, we established an in vitro model based on a co-culture of primary human keratinocytes and differentiated SH-SY5Y cells, a human neuronal cell line. METHODS: Human epidermal keratinocytes and SH-SY5Y cells were monocultured and co-cultured. Changes in calcium influx, substance P, inflammatory cytokines, and neuropeptides between the monoculture and co-culture groups treated with capsaicin only and capsaicin with transient receptor potential channel vanilloid subfamily member 1 (TRPV1) antagonist, trans-4-tert-butylcyclohexanol (TTBC), together. In addition, the difference in stinging sensation was evaluated by applying it to the volunteers. RESULTS: When SH-SY5Y cells were co-cultured with keratinocytes, they had no significant effect on axonal development. Substance P was also released after capsaicin treatment and reduced by TTBC under co-culture conditions. Moreover, the expression of inflammatory cytokines and neuropeptides was significantly increased in co-cultured keratinocytes compared to that under monoculture conditions. In addition, the stinging sensation was significantly induced after the application of capsaicin in vivo and was relieved after the application of the TRPV1 antagonist. CONCLUSION: We demonstrated that the novel co-culture model is functionally valid through capsaicin and TRPV1 antagonist. We also confirmed that TTBC could be used for the treatment of sensitive skin through a co-culture model and in vivo tests. This co-culture model of keratinocytes and SH-SY5Y cells may be useful in vitro alternatives for studying the close communication between keratinocytes and neuronal cells and for screening therapeutic drugs for sensitive skin.

Video-based paired comparison to evaluate some cosmetic products under camera movement for dynamic performance.

OBJECTIVE: Until now, standardized evaluation of cosmetic effects was conducted mainly in still conditions such as pictures. In real life, the consumers' experience of their cosmetics' effects is dynamic and some of the benefits can be better observed under movement. In order to capture motion-related performance of cosmetics, we developed a video-based paired comparison on an online platform. METHODS: We validated this new tool through the evaluation of eyeshadow with high light reflection and colour gradation, especially visible under motion according to the observer point of view. This formula was compared with two marketed benchmarks. The three products were applied sequentially on the eyelid of eight Japanese women. Videos were taken in standardized light, speed and face position with a rotating camera around the face. The videos were uploaded on an online secured platform and eyelid 3D effect, highlight and colour gradation were evaluated through paired comparison test by 60 Japanese women from home on their PC or tablets. Those results were compared with picture-based paired comparison by the same observers. RESULTS: Video-based paired comparison provided higher discrimination of products compared to picture-based comparison. CONCLUSION: As compared to still camera acquisition, the evaluation of cosmetics based on videos is closer to real-life experience and can bring higher discrimination, especially for motion-related attributes.

OBJECTIF: Jusqu'à présent, l'évaluation standardisée des effets cosmétiques a été réalisée principalement dans des conditions immobiles telles que des photos. Dans la vie réelle, l'expérience des consommateurs des effets de leurs cosmétiques est dynamique, et certains des avantages peuvent être mieux observés en mouvement. Afin de saisir les performances des produits cosmétiques liées au mouvement, nous avons mis au point une comparaison par paires basée sur des vidéos sur une plateforme en ligne. MÉTHODES: Nous avons validé ce nouvel outil en évaluant un fard à paupières à forte réflexion lumineuse et à gradation de couleurs, particulièrement visible en mouvement selon le point de vue de l'observateur. Cette formule a été comparée à deux références commercialisées. Les trois produits ont été appliqués successivement sur la paupière de huit femmes japonaises. Les vidéos ont été prises dans des conditions de lumière, de vitesse et de position du visage normalisées, avec une caméra tournant autour du visage. Les vidéos ont été téléchargées sur une plateforme sécurisée en ligne, et l'effet 3D des paupières, l'accentuation et la gradation des couleurs ont été évalués au moyen d'un test de comparaison par paires par 60 femmes japonaises depuis leur domicile sur leur PC ou leur tablette. Ces résultats ont été mis en parallèle à une comparaison par paires sur photo par les mêmes observateurs. RÉSULTATS: La comparaison par paires sur vidéo a permis de mieux distinguer les produits par rapport à la comparaison sur photo. CONCLUSION: Par rapport à l'acquisition d'images fixes, l'évaluation des cosmétiques à partir de vidéos est plus proche de l'expérience réelle et peut permettre de mieux distinguer les produits, en particulier pour les attributs liés au mouvement.

Investigating the effect of the pH of foot care product formulations on pedal skin in diabetic and non-diabetic subjects.

OBJECTIVE: The use of skin care formulations with acidic pHs is seen as an effective method to maintain the acidic mantel of the skin; however, because the skin pH varies depending on the area of the body and as data are lacking for the skin pH of the feet, there was a need to examine whether this assumption holds true for skin care formulations designed for the foot. Thus, three foot creams formulated with a neutral, acidic or alkaline pH were compared with each other as well as to an untreated control group in order to analyse their impact on skin pH, hydration and general skin condition. METHODS: An exploratory clinical investigation with 60 enrolled subjects, half of whom had a diagnosis of diabetes (type 1 or type 2), was undertaken. The investigation followed a randomized, double-blind, balanced incomplete block design (BIBD) including intra-individual comparison (before and after treatment). Evaluations of skin pH and hydration were carried out using a pH meter and a Corneometer respectively. Objective evaluation of skin condition for efficacy assessment was performed by a trained grader. For tolerability evaluation, objective and subjective dermatological assessments were performed. RESULTS: At the end of the treatment period, the skin pH was largely unchanged at five out of six of the test areas, with the mean value for each treatment group using test products showing similar fluctuations as the untreated control group. Furthermore, the skin condition parameters studied all improved by a comparable magnitude for each of the treatment groups using the test products, whereas the untreated control group experienced a worsening of the skin condition parameters. CONCLUSIONS: The results of this investigation suggest that where the skin of the foot is concerned, the pH of skin care formulations has no (physiologically) relevant influence on the skin's pH in either diabetic or non-diabetic subjects. Furthermore, the expectation that acidic formulations would be more beneficial for the skin's condition was not found to hold true for the skin of the foot, as no significant difference was observed between the performance of the three test products investigated in this study.

OBJECTIF: L'utilisation de formulations de soins cutanés à pH acide est considérée comme une méthode efficace pour préserver le manteau acide de la peau. Cependant, comme le pH de la peau varie en fonction de la zone corporelle et comme les données manquent concernant le pH de la peau des pieds, il était nécessaire d'examiner si cette hypothèse est vraie pour les formulations de soins cutanés conçues pour le pied. Ainsi, 3 crèmes pour les pieds à pH neutre, acide ou alcalin ont été comparées entre elles, ainsi qu'à un groupe témoin non traité, afin d'analyser leur impact sur le pH de la peau, l'hydratation et l'état général de la peau. MÉTHODES: Une étude clinique exploratoire a été menée sur 60 sujets inclus, dont la moitié avait reçu un diagnostic de diabète (de type 1 ou de type 2). L'étude a suivi une conception randomisée, en double aveugle, en blocs incomplets équilibrés (balanced incomplete block design, BIBD), comprenant une comparaison intra-individuelle (avant et après le traitement). Les évaluations du pH de la peau et de l'hydratation ont été réalisées à l'aide d'un pH-mètre et d'un cornéomètre, respectivement. Une évaluation objective de l'état de la peau a été réalisée par un évaluateur formé en ce qui concerne l'évaluation de l'efficacité. Pour l'évaluation de la tolérance, des évaluations dermatologiques objectives et subjectives ont été réalisées. RÉSULTATS: À la fin de la période de traitement, le pH de la peau était en grande partie inchangé dans 5 des 6 zones de test, la valeur moyenne pour chaque groupe de traitement utilisant des produits testés montrant des fluctuations similaires à celles du groupe témoin non traité. En outre, les paramètres de l'état de la peau étudiés se sont tous améliorés dans une mesure comparable pour chacun des groupes de traitement utilisant les produits à l'étude, tandis que le groupe témoin non traité a présenté une aggravation des paramètres de l'état de la peau. CONCLUSIONS: Les résultats de cette étude indiquent qu'en ce qui concerne la peau du pied, le pH des formulations de soins de la peau n'a pas d'influence (physiologiquement) pertinente sur le pH de la peau chez les sujets diabétiques ou non diabétiques. En outre, l'attente selon laquelle des formulations acides seraient plus bénéfiques pour l'état de la peau n'a pas été confirmée pour la peau du pied, car aucune différence significative n'a été observée entre les performances des 3 produits testés étudiés dans cette étude.

A simple and reliable isocratic high-performance chromatographic assay for the simultaneous determination of hydrophilic benzophenone-4 and lipophilic octocrylene in sunscreens.

OBJECTIVE: This work aimed to develop a simple HPLC method for the simultaneous quantitative determination of the ultraviolet (UV) filters, hydrophilic benzophenone-4 and lipophilic octocrylene, in the presence of three other commonly used UV filters, avobenzone, octisalate and homosalate. METHODS: Reverse-phased HPLC was performed on a C18 column. A scouting gradient was initially used to determine the approximate mobile phase composition required for efficient analyte elution and separation before further optimization. The assay was validated with regard to specificity, linearity, intra- and inter-day accuracy and precision, limits of detection and limits of quantification. An ultrasound dispersion extraction method for the UV filters from a commercial sunscreen was developed, and the extraction efficiencies from spiked samples were calculated. RESULTS: An acetonitrile-methanol-water mixture (20:67:13, v/v/v), where the water component contained 0.2% trifluoroacetic acid (v/v), was found to be the optimal mobile phase at a flow rate of 1.0 mL/min. The assay was linear between 1.0-100 µg/mL for both benzophenone-4 and octocrylene (both correlation coefficients were above 0.999). There was no interference from the excipients of the sunscreen nor from the three other UV filters. The intra- and inter-day accuracy was between 90.0-104.6% for both analytes. Extraction recoveries from a spiked commercial sunscreen were between 95.4 ± 2.1% to 98.5 ± 2.1% for benzophenone-4, and between 87.3 ± 2.3% and 98.9 ± 3.1% for octocrylene. All validation parameters were within the acceptance criteria set out in the International Council for Harmonization (ICH) guidelines. The HPLC assay showed the extracted quantities of benzophenone-4 and octocrylene from the commercial sunscreen closely matched claimed quantities. CONCLUSION: The developed isocratic HPLC method was suitable for simultaneously determining the hydrophilic benzophenone-4 and lipophilic octocrylene in the presence of other commonly used UV filters. Additionally, the extraction method was simple and effective for accurately quantifying the UV filters in a commercial sunscreen.

OBJECTIF: Ces travaux visaient à développer une méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance simple pour la détermination quantitative simultanée de la benzophénone-4 hydrophile et de l'octocrylène lipophile, des filtres ultraviolets (UV), en présence de trois autres filtres UV couramment utilisés, l'avobenzone, l'octisalate et l'homosalate. MÉTHODES: Une chromatographie en phase liquide à haute performance en phase inverse a été réalisée sur une colonne C18. Un gradient de référence a été initialement utilisé pour déterminer la composition approximative de la phase mobile requise pour une élution et une séparation efficace de l'analyte avant une optimisation plus poussée. Le dosage a été validé en termes de spécificité, de linéarité, d'exactitude et de précision intra- et inter-journalières, de limites de détection et de limites de quantification. Une méthode d'extraction par dispersion ultrasonique des filtres UV d'une crème solaire commerciale a été mise au point, et les efficacités d'extraction des échantillons artificiellement traités ont été calculées. RÉSULTATS: Un mélange acétonitrile-méthanol-eau (20:67:13, v/v/v), où la composante eau contenait 0,2 % d'acide trifluoroacétique (v/v), s'est avéré être la phase mobile optimale à un débit de 1,0 ml/min. Le dosage était linéaire entre 1,0 et 100 µg/ml pour la benzophénone-4 et l'octocrylène (les deux coefficients de corrélation étaient supérieurs à 0,999). Aucune interférence n'a été observée entre les excipients de l'écran solaire et les trois autres filtres UV. La précision intra et inter-journalière était comprise entre 90,0 et 104,6 % pour les deux analytes. Les récupérations par extraction à partir d'une crème solaire commerciale artificiellement traitée étaient comprises entre 95,4 % ± 2,1 % et 98,5 % ± 2,1 % pour la benzophénone-4, et entre 87,3 % ± 2,3 % et 98,9 % ± 3,1 % pour l'octocrylène. Tous les paramètres de validation étaient conformes aux critères d'acceptation définis dans les lignes directrices du Conseil international d'harmonisation (ICH). Le dosage par chromatographie en phase liquide à haute performance a montré que les quantités extraites de benzophénone-4 et d'octocrylène de la crème solaire commerciale correspondaient étroitement aux quantités revendiquées. CONCLUSION: La méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance isocratique mise au point a permis de déterminer simultanément la benzophénone-4 hydrophile et l'octocrylène lipophile en présence d'autres filtres UV couramment utilisés. En outre, la méthode d'extraction était simple et efficace pour quantifier avec précision les filtres UV dans une crème solaire commerciale.

Ultraviolet transmission microscopy for the imaging of topical sunscreen emulsions.

OBJECTIVE: Microscopy is widely used during the development and testing of topical formulations; however, it often lacks the ability to be chemically specific with regard to what is being imaged. This article describes how moving outside of the visible light region and into different parts of the ultraviolet (UV) spectrum enables differently UV absorbing components in topical emulsions to be directly visualized using optical transmission microscopy. METHODS: Optical transmission microscopy of different sunscreen emulsions was carried out using a custom-built microscope, imaging in the UVB (313 nm), UVA (365 nm) and visible light (546 nm) and with different magnifications. RESULTS: By using light of different wavelengths, direct visualization of different UV absorbing ingredients within the product emulsion using optical transmission microscopy has been performed and the locations of the UV absorbing actives in the formulations imaged. CONCLUSIONS: Microscopy has long been a valuable tool for the skin researcher, providing structural information about the products and how they perform. By moving outside of the spectral region of visible light and into the UV, it has been possible for the first time to directly image different SPF ingredients within topical formulations using optical microscopy.

OBJECTIF: La microscopie est largement utilisée dans le processus de développement et d'analyse des formulations topiques; cependant, elle ne parvient pas souvent à être chimiquement spécifique en ce qui concerne l'objet de l'imagerie. Le présent article décrit comment le déplacement au-delà de la zone de lumière visible et dans différentes parties du spectre ultraviolet (UV) permet aux ingrédients qui absorbent différemment les UV dans les émulsions topiques, d'être directement visualisés grâce à la microscopie à transmission optique. MÉTHODES: La microscopie à transmission optique de différentes émulsions de crème solaire a été réalisée à l'aide d'un microscope sur mesure, de l'imagerie dans les UVB (313 nm), les UVA (365 nm) et la lumière visible (546 nm) et à différents grossissements. RÉSULTATS: En utilisant la lumière de différentes longueurs d'onde, une visualisation directe des différents ingrédients absorbant les UV dans l'émulsion du produit grâce à la microscopie à transmission optique a été réalisée et les emplacements des substances actives absorbant les UV dans les formulations ont fait l'objet d'imagerie. CONCLUSIONS: La microscopie a été depuis longtemps un outil précieux pour les spécialistes de la peau, en fournissant des informations structurelles sur les produits et leurs performances. En se déplaçant au-delà de la région spectrale de la lumière visible, dans les UV, il a été possible pour la première fois d'obtenir directement une imagerie des différents ingrédients du facteur de protection solaire dans des formulations topiques à l'aide de la microscopie optique.

5-α reductase inhibition by Epilobioum fleischeri extract modulates facial microbiota structure.

BACKGROUND: Facial skin is a particularly complex environment made of different skin types such as sebaceous (forehead) and dry (cheeks). The skin microbiota composition on different facial sites has not yet been addressed. METHODS: We conducted a 4-week-long, single-centre, randomized and placebo-controlled clinical study involving 23 Caucasian females. We assessed both bacterial composition on five different facial areas and the microbiome modulatory effects resulting from the topical application of a plant extract (Epilobium fleischeri). Skin microbiome samples were collected before and after 4 weeks of product application. Microbiota profiling was performed via 16S rRNA gene sequencing, and relative abundance data were used to calculate differentials via a multinomial regression model. RESULTS: Via 'reference frames', we observed shifts in microbial composition after 4 weeks of twice-daily product application and identify certain microbiota species, which were positively associated with the application of the product containing the Epilobium fleischeri extract. Staphylococcus hominis, Staphylococcus epidermidis, and Micrococcus yunnanensis appeared to be significantly enriched in the final microbiota composition of the active treatment group. CONCLUSION: Facial skin was found to be colonized by an heterogenous microbiota, and the Epilobium fleischeri extract had a modulatory effect on commensal bacteria on the different facial sites.

CONTEXTE: la peau du visage est un environnement particulièrement complexe où l'on trouve des peaux de plusieurs types, par exemple grasse (sur le front) et sèche (sur les joues). La composition du microbiote cutané sur différentes zones du visage n'a pas encore été abordée. MÉTHODES: nous avons mené une étude clinique de 4 semaines monocentrique, randomisée et contrôlée par placebo sur 23 femmes de type caucasien. Nous avons évalué à la fois la composition bactérienne sur cinq zones différentes du visage et les effets modulateurs du microbiome résultant de l'application topique d'un extrait de plante (Epilobium fleischeri). Des échantillons de microbiome cutané ont été prélevés avant et après 4 semaines d'application du produit. Un profilage du microbiote a été mené par séquençage du gène de l'ARNr 16S, des données d'abondance relative ont été utilisées pour calculer les différentiels via un modèle de régression multinomiale. RÉSULTATS: nos cadres de référence nous ont permis d'observer des changements de composition microbienne après 4 semaines d'application deux fois par jour du produit et nous avons identifié certaines espèces de microbiote qui ont été positivement associées à l'application du produit contenant l'extrait d'Epilobium fleischeri. Les taux de Staphylococcus hominis, Staphylococcus epidermidis et Micrococcus yunnanensis semblaient significativement plus élevés dans la composition finale du microbiote du groupe de traitement actif. CONCLUSION: la peau du visage s'est avérée colonisée par un microbiote hétérogène, et l'extrait d'Epilobium fleischeri a eu un effet modulateur sur les bactéries commensales des différentes zones du visage.

Quantification of perception towards facial skin ideal complexion in multiple ethnic populations from clinical imaging cues.

OBJECTIVE: Ideal complexion is a perceptual skin quality that is strongly influenced by cultural and ethnic background. The objectives of this study are to quantitatively characterise skin ideal complexion based on clinical image cues and to compare the perceptions of ideal complexion among multiple ethnicities. METHODS: Facial images of Indian, Chinese, Caucasian and Latino females collected using VISIA®-CR were presented to naïve panels of the same ethnicity following a two-alternative forced choice design and responses on skin 'ideal complexion' were obtained from 336 panellists. Panel perception was transformed logistically (d') and projected onto a continuum (ω) following Bradley-Terry model. Image cues including skin colour and unevenness, skin shine and surface smoothness and pigmentary blotches and spots were computed using image analysis, and their relationship with ω was evaluated through multiple regression analysis. A novel skin index, namely ideal complexion score (ICS), was developed and correlated against age using linear regression. Finally, ICS was applied to evaluate treatment efficacy of a skin brightening kit on 35 female Caucasian subjects. RESULTS: Panel perception d' showed statistically significant (p < 0.05) correlation with the contrast of image cues for all ethnic panels (R2  = 0.74, 0.76, 0.62 and 0.46 for Indian, Chinese, Caucasian and Latino respectively) and strong correlations between perception ω and linear combinations of image cues were observed (R2 > 0.88 for all). Main effects of facial image visual cues on ideal complexion were compared: contrast of skin redness and pigmented spots and visual smoothness were important in determining ICS for all ethnicities; skin colour unevenness was more pronounced for Indian and Caucasian; skin lightness was important for Indian and Chinese; skin shine was critical for Chinese and Latino; and skin hue angle ranked higher for Caucasian. Correlations between ICS and age were observed for Indian and Caucasian (R2  = 0.55) in which ICS decreased as age increased. Twenty-nine percent improvement on ICS was observed after 12 weeks' treatment using the brightening kit compared with the baseline. CONCLUSION: Mathematical models were successfully established to describe subjective perception towards skin ideal complexion based on objectively measured image cues for multiple ethnicities.

OBJECTIF: Le teint idéal est une qualité de peau perceptuelle qui est fortement influencée par l'origine culturelle et ethnique. Les objectifs de cette étude consistent à caractériser quantitativement le teint idéal de la peau en se basant sur des repères d'image clinique et à comparer les perceptions du teint idéal parmi plusieurs origines ethniques. MÉTHODES: Des images faciales de femmes indiennes, chinoises, caucasiennes et latino-américaines recueillies à l'aide de VISIA®-CR ont été présentées à des panels naïfs de même origine ethnique, suivant une conception à choix forcé en deux alternatives, et les réponses concernant le «teint idéal¼ de la peau ont été obtenues de 336 membres du panel. La perception du panel a été transformée sur le plan logistique (d') et projetée sur un continuum (ω) selon le modèle de BradleyTerry. Les repères d'image, y compris la couleur, l'uniformité et la brillance de la peau, et la douceur de la surface de la peau, ainsi que les taches et rougeurs pigmentaires, ont été calculés à l'aide d'une analyse d'image, et leur relation avec ω a été évaluée par le biais d'une analyse de régression multiple. Un nouvel indice cutané, à savoir le score de teint idéal (STI), a été développé et corrélé à l'âge à l'aide d'une régression linéaire. Enfin, un STI a été appliqué pour évaluer l'efficacité du traitement d'un kit d'éclaircissement de la peau chez 35 sujets caucasiens de sexe féminin. RÉSULTATS: La perception du panel d' a montré une significativité statistique (p de 0.88 pour tous). Les principaux effets des repères visuels de l'image faciale sur le teint idéal ont été comparés : le contraste des rougeurs cutanées, les taches pigmentées et la douceur visuelle étaient importants pour déterminer les STI pour toutes les origines ethniques; l'inégalité de la couleur de la peau était plus prononcée pour les Indiens et les Caucasiens; la luminosité de la peau était importante pour les Indiens et les Chinois ; et l'angle de teinte de la peau était plus élevée pour les sujets caucasiens. Des corrélations entre les STI et l'âge ont été observées pour les populations indienne et caucasienne (R2  = 0.55) chez lesquelles les STI ont diminué avec l'âge. Une amélioration de vingt-neuf pour cent des STI a été observée après 12 semaines de traitement à l'aide du kit d'éclaircissement par rapport à la référence. CONCLUSION: Des modèles mathématiques ont été établis avec succès afin de décrire la perception subjective du teint idéal de la peau sur la base d'indices d'image mesurés objectivement pour plusieurs origines ethniques.

Learning from hair moisture sorption and hysteresis.

OBJECTIVE: The process of moisture sorption and desorption by human hair was analysed for extracting hints on the hair structure. METHODS: The isotherms of moisture sorption and desorption by hair were recorded for untreated and chemically treated (permed and bleached) hair. Data of swelling were also considered. RESULTS: By examining the swelling and moisture sorption of keratin fibres, it is possible to conclude that hysteresis is quite improbably caused by capillary condensation. The mobility of the protein chains and the strength of the bonds binding water molecules to the active sites inside the matrix are proposed as causes instead. The concept of "breaking symmetry", derived from moisture sorption- desorption data, and the method of evaluating this parameter, is proposed as a way of characterizing the chemical treatment of hair. The results show that bleaching produces a larger breaking of symmetry than perming, and this is suggested to be due to new hydrogen bonds, created as a result of the chemical treatment, replacing the original disulphide bonds, which are of different strength compared to the bonds of untreated hair. The quantitative sorption data matched well to the model of grains of matrix enveloped in layers of water molecules at increasing relative humidity, up to 100%. The analysis suggested that, aside from the glass transition event occurring at around 60%-70% relative humidity, there is another, less examined, transition occurring at around 30% relative humidity, assigned to the opening of the hair inner structure, and accommodation of more water molecules. Both transitions are reflected by corresponding changes in the fibre mechanical behaviour. CONCLUSION: The moisture sorption-desorption by hair was shown to not only allow a quantitative differentiation among various cosmetic treatments of the hair but to also provide valuable information on the structure of the fibre.

OBJECTIF: Le processus de sorption et de désorption de l'humidité par le cheveu humain a été analysé pour en extraire des informations sur la structure du cheveu. MÉTHODES: Les isothermes de sorption et de désorption de l'humidité par les cheveux ont été enregistrées pour des cheveux non traités et traités chimiquement (permanente et blanchie). Les données de gonflement ont également été prises en compte. RÉSULTATS: En examinant le gonflement et la sorption de l'humidité des fibres de kératine, il est possible de conclure que l'hystérésis est très improbablement causée par la condensation capillaire. La mobilité des chaînes de protéines et la force des liaisons liant les molécules d'eau aux sites actifs à l'intérieur de la matrice sont plutôt proposées comme causes. Le concept de "rupture de symétrie", dérivé des données de sorption-désorption de l'humidité, et la méthode d'évaluation de ce paramètre, sont proposés comme moyen de caractériser le traitement chimique des cheveux. Les résultats montrent que la blanchiment produit une rupture de symétrie plus importante que la permanente, ce qui serait dû à de nouvelles liaisons hydrogène, créées à la suite du traitement chimique, remplaçant les liaisons disulfure d'origine, qui sont de force différente par rapport aux liaisons des cheveux non traités. Les données quantitatives de sorption correspondent bien au modèle des grains de la matrice enveloppés dans des couches de molécules d'eau à une humidité relative croissante, jusqu'à 100 %. L'analyse a suggéré qu'à part la transition vitreuse qui se produit à environ 60-70 % d'humidité relative, il y a une autre transition, moins examinée, qui se produit à environ 30 % d'humidité relative, attribuée à l'ouverture de la structure interne du cheveu et à l'accommodation de plus de molécules d'eau. Les deux transitions sont reflétées par des changements correspondants dans le comportement mécanique de la fibre. CONCLUSION: La sorption-désorption de l'humidité par le cheveu permet non seulement de différencier quantitativement les différents traitements cosmétiques du cheveu, mais aussi de fournir des informations précieuses sur la structure de la fibre.

Sensitive skin: Active ingredients on the spotlight.

OBJECTIVE: Sensitive skin is characterized by self-reported sensory perceptions in response to stimuli that should not provoke unpleasant sensations. Cosmetic products for sensitive skin are designed to minimize these symptoms. This study aimed to unveil the most used active ingredients for sensitive skin in facial care products from the pharmacy and parapharmacy channel. METHODS: A pool of products from the pharmacy and parapharmacy channel whose label included the expressions 'sensitive skin', 'reactive skin' or 'intolerant skin' were analysed. The active ingredients were identified from product compositions and ranked in descending order of occurrence. The scientific evidence regarding the mechanism of action and efficacy of each ingredient was also compiled. RESULTS: Eighty-eight products from 19 multinational brands were included. Niacinamide leads the top, followed by Avena sativa, allantoin, glycyrrhetinic acid and derivatives and Laminaria ochroleuca. Ingredients that can reduce skin inflammation and act on the skin barrier were used in more than half of the products analysed. The clinical studies regarding the active ingredients used in these products remain sparse and lack methodological quality. Among the top ingredients, niacinamide, panthenol and acetyl dipeptide-1 cetyl ester were the only ones studied on volunteers having sensitive skin, while acetyl dipeptide-1 cetyl ester and palmitoyl tripeptide-8 were designed to act on the molecular targets involved in this condition. CONCLUSION: This study reveals the most used active ingredients in cosmetic products for sensitive skin, as well as the scientific evidence supporting their efficacy and the mechanisms of action. This insight is meaningful for dermatologists and other health professionals to provide customized advice based on the symptomatology of individuals with sensitive skin, and for the formulation of cosmetic products and design of new active ingredients.

OBJECTIF: La peau sensible se caractérise par des perceptions sensorielles autorapportées en réponse à des stimuli qui ne devraient pas provoquer de sensations désagréables. Les produits cosmétiques pour peaux sensibles sont conçus pour minimiser ces symptômes. Cette étude visait à dévoiler les principes actifs les plus utilisés pour les peaux sensibles dans les produits de soins du visage de la pharmacie et de la chaîne de parapharmacie. MÉTHODES: Un ensemble de produits de la chaîne pharmacie et parapharmacie, dont l'étiquette comportait les expressions « peau sensible ¼, « peau réactive ¼ ou « peau intolérante ¼ ont été analysés. Les principes actifs ont été identifiés à partir des compositions du produit et classés par ordre décroissant d'occurrence. Les preuves scientifiques concernant le mécanisme d'action et l'efficacité de chaque ingrédient ont également été compilées. RÉSULTATS: Quatre-vingt-huit produits provenant de 19 marques multinationales ont été inclus. Le niacinamide est en tête, suivi de l'Avena sativa, de l'allantoïne, de l'acide glycyrrhétinique et de ses dérivés et de Laminaria ochroleuca. Des ingrédients pouvant réduire l'inflammation cutanée et agir sur la barrière cutanée ont été utilisés dans plus de la moitié des produits analysés. Les études cliniques concernant les principes actifs utilisés dans ces produits restent rares et manquent de qualité méthodologique. Parmi les principaux ingrédients, le niacinamide, le panthénol et l'ester de dipeptide acétyl-1 ont été les seuls étudiés sur des volontaires ayant une peau sensible, tandis que l'ester de dipeptide acétyl-1 et le tripeptide palmitoyl-8 ont été conçus pour agir sur les cibles moléculaires qui interviennent dans cette affection. CONCLUSION: Cette étude révèle les principes actifs les plus utilisés dans les produits cosmétiques pour les peaux sensibles, ainsi que les preuves scientifiques étayant leur efficacité et les mécanismes d'action. Cet éclairage est important pour les dermatologues et autres professionnels de la santé pour apporter des conseils personnalisés basés sur la symptomatologie des personnes ayant la peau sensible, et pour la formulation de produits cosmétiques et la conception de nouveaux principes actifs.