Control compounds for preclinical drug-induced liver injury assessment: Consensus-driven systematic review by the ProEuroDILI network.

BACKGROUND & AIMS: Idiosyncratic drug-induced liver injury (DILI) is a complex and unpredictable event caused by drugs, and herbal or dietary supplements. Early identification of human hepatotoxicity at preclinical stages remains a major challenge, in which the selection of validated in vitro systems and test drugs has a significant impact. In this systematic review, we analyzed the compounds used in hepatotoxicity assays and established a list of DILI-positive and -negative control drugs for validation of in vitro models of DILI, supported by literature and clinical evidence and endorsed by an expert committee from the COST Action ProEuroDILI Network (CA17112). METHODS: Following 2020 PRISMA guidelines, original research articles focusing on DILI which used in vitro human models and performed at least one hepatotoxicity assay with positive and negative control compounds, were included. Bias of the studies was assessed by a modified 'Toxicological Data Reliability Assessment Tool'. RESULTS: A total of 51 studies (out of 2,936) met the inclusion criteria, with 30 categorized as reliable without restrictions. Although there was a broad consensus on positive compounds, the selection of negative compounds lacked clarity. 2D monoculture, short exposure times and cytotoxicity endpoints were the most tested, although there was no consensus on drug concentrations. CONCLUSIONS: Extensive analysis highlighted the lack of agreement on control compounds for in vitro DILI assessment. Following comprehensive in vitro and clinical data analysis together with input from the expert committee, an evidence-based consensus-driven list of 10 positive and negative control drugs for validation of in vitro models of DILI is proposed. IMPACT AND IMPLICATIONS: Prediction of human toxicity early in the drug development process remains a major challenge, necessitating the development of more physiologically relevant liver models and careful selection of drug-induced liver injury (DILI)-positive and -negative control drugs to better predict the risk of DILI associated with new drug candidates. Thus, this systematic study has crucial implications for standardizing the validation of new in vitro models of DILI. By establishing a consensus-driven list of positive and negative control drugs, the study provides a scientifically justified framework for enhancing the consistency of preclinical testing, thereby addressing a significant challenge in early hepatotoxicity identification. Practically, these findings can guide researchers in evaluating safety profiles of new drugs, refining in vitro models, and informing regulatory agencies on potential improvements to regulatory guidelines, ensuring a more systematic and efficient approach to drug safety assessment.

Do lead (Pb) content of lipsticks expose a health risk to children? A risk assessment study.

BACKGROUND: Lead (Pb) content in lipsticks and potential life-long exposure of which might cause severe effects in consumers are an important concern for public. Thus, studies emphasize that lead exposure has no safe levels. METHODS: From 10 different brands, in total, 25 solid, gloss and creamy lipsticks are deployed from Turkish markets that are also categorized in two different price ranges. In order to evaluate the blood Pb levels in children, the United States Environmental Protection Agency's 'Exposure Uptake Biokinetic Model' is utilized. To assess the health risk of chronic usage both for children and adults, oral daily systemic exposure levels are calculated with the worst-case scenario and are compared with Maximum Allowable Dose Level for lipsticks. For lifetime risk assessment, exposure is assumed to start by age 7, and four different exposure scenarios have been deployed. RESULTS: The mean lead content of lipsticks shows significant statistical differences between the high- and low-priced lipstick groups. Daily level and total risk for lifetime Pb exposure from deployed lipsticks are below the acceptable risk levels but long-worn usage of products with routine monitoring of metal content is crucial for sensitive and unintended exposure groups.

Water in cosmetics and Caenorhabditis elegans as an alternative model for lifespan assessment.

OBJECTIVE: Water, often considered a fundamental component of life, is the most commonly used ingredient in the formulation of dermocosmetic products, with waterless products being the exception. Dermocosmetic products can contain anywhere from 50% to 85% water, which contributes to their texture and specific characteristics. The chemical composition of water varies depending on its origin and can be categorized as highly mineralized or low mineralized. These compositions could impact the water's efficacy in anti-aging applications. In this study, the objective is evaluating the anti-aging properties of highly and low mineralized water with the model organism Caenorhabditis elegans. METHODS: In this article, we employed the alternative model organism C. elegans to assess the impact of 5 branded waters, one physiological water and one ultra-pure water on the model's lifespan, using the survival medium conventionally used for C. elegans as a comparison. RESULTS: Waters may have either a positive or a negative impact on the C. elegans lifespan expectancy. Our results indicate that only one of the water brands we assessed (Volvic®) had a significantly positive effect on worm longevity. In contrast, we found that two other brands (Hepar® and Contrex®) had a negative impact on the later stages of the worm's adulthood. Furthermore, we demonstrated that the impact of the brand water samples on lifespan expectancy varied depending on their physicochemical composition, in particular when ion concentrations were most extreme. CONCLUSION: This study shows that the highly mineralized waters studied have a detrimental effect on the survival of C. elegans, and a preliminary test with ultra-pure water could not be completed due to its deleterious effect on the worms. This suggests the hypothesis that both highly mineralized and completely demineralized waters may not be the most suitable for skin formulations.

OBJECTIF: L'eau, élément fondamental à la vie, est l'ingrédient le plus utilisé dans la formulation de produits dermocosmétiques, pour lesquels les produits sans eau restent des exceptions. Les produits dermocosmétiques contiennent 50% à 85% d'eau, contribuant à leurs textures et leurs caractéristiques spécifiques. La composition chimique de l'eau varie en fonction de son origine et peut être catégorisée comme hautement ou faiblement minéralisée. Cette composition peut impacter l'efficacité de l'eau pour ses applications anti-âge. Dans cette étude, l'objectif est d'évaluer les propriétés anti-âge d'eaux fortement ou faiblement minéralisées à l'aide de l'organisme modèle Caenorhabditis elegans. METHODES: Dans ce travail, nous avons utilisé le modèle alternatif C. elegans pour étudier l'impact de 5 marques d'eaux, du sérum physiologique et de l'eau ultrapure sur ce modèle, en utilisant le milieu de culture standard de C. elegans comme contrôle. RESULTATS: Les eaux peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la longévité des C. elegans. Nos résultats indiquent que seule l'une des eaux étudiées (Volvic®) a un impact positif sur la longévité des nématodes. Au contraire, nous avons montré que 2 autres eaux (Hepar® and Contrex®) ont un impact négatif sur les derniers stades adultes. De plus, nous avons démontré que l'impact des eaux sur la longévité variait en fonction de leurs compositions physicochimiques, en particulier lorsque les concentrations ioniques sont extrêmes.

Mechanical epilation exerts complex biological effects on human hair follicles and perifollicular skin: An ex vivo study approach.

OBJECTIVE: Electrical epilation of unwanted hair is a widely used hair removal method, but it is largely unknown how this affects the biology of human hair follicles (HF) and perifollicular skin. Here, we have begun to explore how mechanical epilation changes selected key biological read-out parameters ex vivo within and around the pilosebaceous unit. METHODS: Human full-thickness scalp skin samples were epilated ex vivo using an electro-mechanical device, organ-cultured for up to 6 days in serum-free, supplemented medium, and assessed at different time points by quantitative (immuno-)histomorphometry for selected relevant read-out parameters in epilated and sham-epilated control samples. RESULTS: Epilation removed most of the hair shafts, often together with fragments of the outer and inner root sheath and hair matrix. This was associated with persistent focal thinning of the HF basal membrane, decreased melanin content of the residual HF epithelium, and increased HF keratinocyte apoptosis, including in the bulge, yet without affecting the number of cytokeratin 15+ HF epithelial stem cells. Sebocyte apoptosis in the peripheral zone was increased, albeit without visibly altering sebum production. Epilation transiently perturbed HF immune privilege, and increased the expression of ICAM-1 in the bulge and bulb mesenchyme, and the number of perifollicular MHC class II+ cells as well as mast cells around the distal epithelium and promoted mast cell degranulation around the suprabulbar and bulbar area. Moreover, compared to controls, several key players of neurogenic skin inflammation, itch, and/or thermosensation (TRPV1, TRPA1, NGF, and NKR1) were differentially expressed in post-epilation skin. CONCLUSION: These data generated in denervated, organ-cultured human scalp skin demonstrate that epilation-induced mechanical HF trauma elicits surprisingly complex biological responses. These may contribute to the delayed re-growth of thinner and lighter hair shafts post-epilation and temporary post-epilation discomfort. Our findings also provide pointers regarding the development of topically applicable agents that minimize undesirable sequelae of epilation.

OBJECTIF: L'épilation électrique des poils indésirables est une méthode d'épilation largement utilisée, mais on ne connaît pas l'ampleur de son effet sur la biologie des follicules pileux humains (FP) et de la peau périfolliculaire. Dans cette étude, nous avons commencé à explorer comment l'épilation mécanique modifie certains paramètres de mesures biologiques clés ex vivo à l'intérieur et autour de l'unité pilo­sébacée. MÉTHODES: Des échantillons de peau du cuir chevelu humain de pleine épaisseur ont été épilés ex vivo à l'aide d'un dispositif électromécanique, cultivés biologiquement pendant un maximum de 6 jours dans un milieu complet sans sérum, et évalués à différents moments par (immuno­)histomorphométrie quantitative pour certains paramètres de mesures pertinents dans des échantillons avec épilation et des échantillons témoins avec épilation simulée. RÉSULTATS: L'épilation a enlevé la plupart des poils, souvent avec des fragments de la gaine de la racine externe et de la matrice pileuse. Cela a été associé à un amincissement focal persistant de la membrane basale du FP, à une diminution de la teneur en mélanine de l'épithélium résiduel du FP et à une augmentation de l'apoptose des kératinocytes du FP, y compris dans la surface arrondie, mais sans affecter le nombre de cellules souches épithéliales du FP positives pour la cytokératine 15. L'apoptose des sébocytes de la zone périphérique était augmentée, sans pour autant altérer visiblement la production de sébum. L'épilation a temporairement perturbé l'immunoprivilège du FP et a augmenté l'expression de l'ICAM­1 dans la surface arrondie et le mésenchyme du bulbe, ainsi que le nombre de cellules périfolliculaires du CMH de classe II et des mastocytes autour de l'épithélium distal, et a favorisé la dégranulation des mastocytes autour de la zone supra­bulbaire et bulbaire. En outre, par rapport aux échantillons témoins, plusieurs acteurs clés de l'inflammation neurogène cutanée, de la démangeaison et/ou de la thermosensation (TRPV1, TRPA1, NGF et NKR1) ont été exprimés de manière différentielle dans la peau après l'épilation. CONCLUSION: Ces données générées dans la peau du cuir chevelu humain dénervée et cultivée biologiquement démontrent que le traumatisme du FP induit par l'épilation mécanique provoque des réponses biologiques étonnamment complexes. Celles­ci peuvent contribuer à retarder la repousse des poils plus fins et plus clairs après l'épilation, et à provoquer une gêne temporaire après l'épilation. Nos résultats fournissent également des pistes concernant le développement d'agents applicables par voie topique qui minimisent les séquelles indésirables de l'épilation.

Allergens grouping names on packaging: Are the substances similar enough to ensure safety? The worst case scenarios question this.

OBJECTIVE: European Commission Regulation (EU) n°2023/1545 introduced the concept of grouping names in the cosmetics sector in July 2023. These groups bring together allergenic substances with the same level of skin sensitization. Their purpose is to lighten the list of ingredients on cosmetic packaging, by grouping together substances deemed to be similar under the same name. As this classification is based on a single toxic effect - skin sensitization - the present study aims to analyse the relevance of these groupings with regard to other toxic effects of substances in the same group. METHODS: This study was carried out by consulting an available database, various reports from 5 committees, 2 books and 5 articles in order to complete the toxicological profile of each substance. Then, in order to highlight any discrepancies within the classification, the worst cases were identified. For this purpose, the data for each substance in a group were compared, and in the event of greater criticality for a toxic effect, this was qualified as a worst case. In addition, similar toxic effects between several substances within the same group were also recorded. The aim of this additional research was to validate the definition of the grouping name and the similarities between substances in the same group. RESULTS: From the 17 grouping names, 5 presented worst cases. Two groups had 2 worst cases and the others only one. In total, from the 7 worst cases detected, 3 were due to the toxic effect "skin irritation". In most cases, the substances in the groupings shared the presence or absence of risk. Only the degree of risk criticality varied. CONCLUSION: Classification by grouping names appears justified regarding the similarities between substances, particularly in terms of skin sensitization. However, the presence of worst cases qualifies it and highlights the importance of being vigilant when assessing the risk of cosmetic products including these grouping names in their list of ingredients.

OBJECTIF: Le règlement (UE) n°2023/1545 de la Commission européenne a introduit la notion de « grouping names ¼ dans le domaine des cosmétiques en juillet 2023. Ces groupes rassemblent des substances allergènes ayant le même niveau de sensibilisation cutanée. Ils ont pour objectif d'alléger la liste des ingrédients figurant sur les emballages des produits cosmétiques, en regroupant sous un même nom des substances jugées similaires. Cette classification étant fondée sur un seul effet toxique ­ la sensibilisation cutanée ­ la présente étude vise à analyser la pertinence de ces regroupements au regard des autres effets toxiques des substances d'un même groupe. MÉTHODES: Cette étude a été réalisée en consultant une base de données disponible, différents rapports de 5 comités, 2 livres et 5 articles afin de compléter le profil toxicologique de chaque substance. Ensuite, afin de mettre en évidence les divergences au sein de la classification, les cas de criticité plus importante ont été identifiés. Pour ce faire, les données de chaque substance d'un groupe ont été comparées, et en cas de criticité supérieure d'un effet toxique, celui­ci a été qualifié de « worst case ¼. En outre, les effets toxiques similaires entre plusieurs substances d'un même groupe ont également été enregistrés. L'objectif de cette recherche complémentaire était de valider la définition du « grouping name ¼ et les similitudes entre les substances d'un même groupe. RÉSULTATS: Sur les 17 « grouping names ¼, 5 présentaient des « worst cases ¼. Deux groupes présentaient deux « worst cases ¼ et les autres un seul. Au total, sur les 7 « worst cases ¼ détectés, 3 étaient dus à l'effet toxique "irritation cutanée". Dans la plupart des cas, les substances des groupes partagent la présence ou l'absence de risque. Seul le degré de criticité du risque variait. CONCLUSION: La classification par « grouping names ¼ semble justifiée au regard des similitudes entre les substances, notamment en termes de sensibilisation cutanée. Cependant, la présence de « worst cases ¼ la nuance et souligne l'importance d'être vigilant lors de l'évaluation du risque des produits cosmétiques incluant ces « grouping names ¼ dans leur liste d'ingrédients.

Overview of proficiency testing results for the in vivo determination of sun protection factor.

A sunscreen product is allowed to be marketed if a protection is provided against ultraviolets (UV) including UVA rays and UVB rays expressed by the sun protection factor (SPF). UVB is radiation that is in the region of the ultraviolet spectrum which extends from about 290 to 320 nm in wavelength and that is primarily responsible for sunburn, ageing of the skin, and the development of skin cancer. Thus, since April 2009, the Bureau Interprofessionnel d'Etudes Analytiques (BIPEA) set up a proficiency testing scheme (PTS) for the determination of SPF in vivo of sunscreen products according to ISO 24444 standard [Cosmetics - Sun protection test methods - in vivo determination of the sun protection factor (SPF)] to evaluate the analytical performances of laboratories on these analyses. This PTS gathers twenty-six laboratories around the world with one trial a year. For each test, the statistical treatment of the data is performed according to ISO 13528 standard [Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison]. The assigned and tolerance values are calculated from the participants' data and the performances of the laboratories are evaluated individually and collectively according to ISO 17043 standard [Conformity assessment - General requirements for proficiency testing]. This paper presents the design of the PT program, its development, and an attentive analysis of laboratories results, which highlight the global performances obtained by laboratories on this type of analysis. The evaluation of the results shows, in fact, a relatively constant dispersion of data since the implementation of the PT program (variability between 10% and 50%).

Un produit solaire peut être commercialisé s'il offre une protection contre les ultraviolets (UV), y compris les rayons UVA et UVB, exprimée par le facteur de protection solaire (FPS). Les UVB sont des rayonnements qui se situent dans la région du spectre ultraviolet dont la longueur d'onde s'étend d'environ 290 à 320 nm et qui sont principalement responsables des coups de soleil, du vieillissement de la peau et du développement du cancer de la peau. Ainsi, depuis avril 2009, le Bureau Interprofessionnel d'Etudes Analytiques (BIPEA) a mis en place un système d'essais d'aptitude pour la détermination du FPS in vivo des produits de protection solaire selon la norme ISO 24444 [Cosmétiques ­ Méthodes d'essai de protection solaire ­ Détermination in vivo du facteur de protection solaire (FPS)] afin d'évaluer les performances analytiques des laboratoires sur ces analyses. Ce programme d'essais d'aptitude regroupe vingt­six laboratoires dans le monde à raison d'un essai par an. Pour chaque essai, le traitement statistique des données est effectué selon la norme ISO 13528 [Méthodes statistiques utilisées dans les essais d'aptitude par comparaison interlaboratoires]. Les valeurs assignées et les valeurs de tolérance sont calculées à partir des données des participants et les performances des laboratoires sont évaluées individuellement et collectivement conformément à la norme ISO 17043 [Évaluation de la conformité ­ Exigences générales concernant la compétence des organisateurs d'essais d'aptitude]. Cet article présente la conception du programme d'essais d'aptitude, son développement, et une analyse attentive des résultats des laboratoires, qui mettent en évidence les performances globales obtenues par les laboratoires sur ce type d'analyse. L'évaluation des résultats montre en effet une dispersion des données relativement constante depuis la mise en place du programme (variabilité entre 10% et 50%).

The effect of degeneration of elastic fibres on loss of elasticity and wrinkle formation.

OBJECTIVE: Skin elasticity, which is vital for a youthful appearance, depends on the elastic fibres in the dermis. However, these fibres deteriorate with ageing, resulting in wrinkles and sagging. Changes that occur in the elastic fibres in living human skin and the relationship between elastic fibres and the state of the skin surface remain unclear. Therefore, it is necessary to verify the relationship between elastic fibres and skin elasticity. In this study, we investigated the association of the elastic fibre structure with skin elasticity and stratum corneum protein content in living human skin. METHODS: Thirty-five female volunteers aged 25-66 years were included in this study. Elastic fibres were observed using a multiphoton scanning laser biomicroscope. Skin elasticity was measured using a Cutometer, and stratum corneum proteins (Heat-shock protein 27 [HSP27] and galectin-7 [Gal-7]) in tape-stripped samples were analysed using an enzyme-linked immunosorbent assay. RESULTS: Elastic fibres exhibited increased curvature and thickness with increased age, with fragmentation observed in women aged >60 years. Elastin scores, which reflect thinness and curvature, were negatively correlated with age, whereas they were positively correlated with R7 elasticity (recovery ability). In individuals aged 20-30 years, higher levels of inflammatory markers (HSP27 and Gal-7) correlated with lower elastin scores; however, this trend was not observed in older participants. CONCLUSION: Elastic fibre deterioration worsened after 40 years of age, and this effect correlated with reduced skin recovery and increased wrinkles. In younger individuals, inflammatory markers affected elastic fibres. These findings can guide anti-ageing strategies that focus on elastic fibre preservation and inflammation control.

OBJECTIF: L'élasticité de la peau, vitale pour un aspect jeune, dépend des fibres élastiques du derme. Cependant, ces fibres se détériorent avec l'âge, ce qui entraîne des rides et un affaissement. Les changements qui se produisent dans les fibres élastiques de la peau humaine vivante et la relation entre les fibres élastiques et l'état de la surface de la peau restent peu clairs. Il est donc nécessaire de vérifier la relation entre les fibres élastiques et l'élasticité de la peau. Dans cette étude, nous avons étudié l'association de la structure des fibres élastiques avec l'élasticité de la peau et la teneur en protéine de la couche cornée dans une peau humaine vivante. MÉTHODES: 35 volontaires de sexe féminin âgés de 25 à 66 ans ont été inclus dans cette étude. Des fibres élastiques ont été observées à l'aide d'un biomicroscope à balayage laser multiphotonique. L'élasticité de la peau a été mesurée à l'aide d'un cutomètre, et les protéines de la couche cornée (les protéines de choc thermique 27 [Heat­shock protein 27, HSP27] et galectine­7 [Gal­7]) dans des échantillons avec bande adhésive ont été analysées à l'aide d'un dosage par la méthode immuno­enzymatique ELISA. RÉSULTATS: Les fibres élastiques présentaient une courbure et une épaisseur accrues avec l'âge, avec une fragmentation observée chez les femmes âgées de >60 ans. Les scores d'élastine, qui reflètent la minceur et la courbure, étaient corrélés négativement avec l'âge, tandis qu'ils étaient corrélés positivement avec l'élasticité de R7 (capacité de récupération). Chez les personnes âgées de 20 à 30 ans, des taux plus élevés de marqueurs inflammatoires (HSP27 et Gal­7) étaient corrélés avec une diminution des scores d'élastine; toutefois, cette tendance n'a pas été observée chez les participants plus âgés. CONCLUSION: La détérioration des fibres élastiques s'est aggravée après l'âge de 40 ans, et cet effet était corrélé à une récupération réduite de la peau et à une augmentation des rides. Chez les personnes plus jeunes, les marqueurs inflammatoires ont affecté les fibres élastiques. Ces résultats peuvent orienter les stratégies anti­âge qui se concentrent sur la préservation des fibres élastiques et le contrôle de l'inflammation.

Toxicologic Neuropathology of Novel Biotherapeutics.

Biotherapeutic modalities such as cell therapies, gene therapies, nucleic acids, and proteins are increasingly investigated as disease-modifying treatments for severe and life-threatening neurodegenerative disorders. Such diverse bio-derived test articles are fraught with unique and often unpredictable biological consequences, while guidance regarding nonclinical experimental design, neuropathology evaluation, and interpretation is often limited. This paper summarizes key messages offered during a half-day continuing education course on toxicologic neuropathology of neuro-targeted biotherapeutics. Topics included fundamental neurobiology concepts, pharmacology, frequent toxicological findings, and their interpretation including adversity decisions. Covered biotherapeutic classes included cell therapies, gene editing and gene therapy vectors, nucleic acids, and proteins. If agents are administered directly into the central nervous system, initial screening using hematoxylin and eosin (H&E)-stained sections of currently recommended neural organs (brain [7 levels], spinal cord [3 levels], and sciatic nerve) may need to expand to include other components (e.g., more brain levels, ganglia, and/or additional nerves) and/or special neurohistological procedures to characterize possible neural effects (e.g., cell type-specific markers for reactive glial cells). Scientists who evaluate the safety of novel biologics will find this paper to be a practical reference for preclinical safety testing and risk assessment.

Toxicologic Pathology Forum: Opinion on Interpretive Challenges for Procedure-Related Effects Associated With Direct Central Nervous System Delivery of Oligonucleotides to Rodents, Dogs, and Nonhuman Primates.

Direct delivery of therapeutics to the central nervous system (CNS) greatly expands opportunities to treat neurological diseases but is technically challenging. This opinion outlines principal technical aspects of direct CNS delivery via intracerebroventricular (ICV) or intrathecal (IT) injection to common nonclinical test species (rodents, dogs, and nonhuman primates) and describes procedure-related clinical and histopathological effects that confound interpretation of test article-related effects. Direct dosing is by ICV injection in mice due to their small body size, while other species are dosed IT in the lumbar cistern. The most frequent procedure-related functional effects are transient absence of lower spinal reflexes after IT injection or death soon after ICV dosing. Common procedure-related microscopic findings in all species include leukocyte infiltrates in CNS meninges or perivascular (Virchow-Robin) spaces; nerve fiber degeneration in the spinal cord white matter (especially dorsal and lateral tracts compressed by dosing needles or indwelling catheters), spinal nerve roots, and sciatic nerve; meningeal fibrosis at or near IT injection sites; hemorrhage; and gliosis. Findings typically are minimal to occasionally mild. Findings tend to be more severe and/or have a higher incidence in the spinal cord segments and spinal nerve roots at or close to the site of administration.

Future of TABST and LABST in the Indian Pharmacopoeia Monographs A Humane Society International/India Workshop Report.

Humane Society International India (HSI India) organized and facilitated a workshop on the 'Future of Target Animal Batch Safety Test (TABST) and Laboratory Animal Batch Safety Test (LABST) in the Indian Pharmacopoeia (IP) Monographs'. The workshop hosted key Indian regulators from the Indian Pharmacopoeia Commission (IPC) and the Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO), industry representatives from the Indian Federation of Animal Health Companies (INFAH), Asian Animal Health Association (AAHA), and international experts representing the European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM), the International Cooperation on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Veterinary Medicinal Products (VICH), and multinational veterinary products manufacturers. The workshop was organized to encourage a bidirectional flow of information and to discuss the deletion of TABST and LABST from the veterinary vaccine monographs in the IP. This workshop was built from the symposium held by Humane Society International on the 'Global Harmonization of Vaccine Testing Requirements' held in 2019. This report details the outcomes of the workshop with proposed activities to be taken up as part of the next steps for the elimination or waiving of these tests.

Repurposing consumer sunscreen habits and practices survey data to guide the development of UV filter environmental exposure models and risk assessments.

OBJECTIVE: A key factor that is deficient in most environmental emissions assessments for UV filters is a keen understanding of consumer habits and practices that can inform realistic exposure assessments. This study utilized a large volunteer survey (>11 000 persons) that captured many factors that affect consumer-based loadings to aquatic environments. The purpose of this study was to utilize this large survey to identify factors that affect the amount of sunscreen products used by consumers. METHODS: Correlations among more than 20 variables were used to provide an understanding of the overall dataset and identify factors that may be related to the amount of sunscreen product applied to the body (i.e., application thickness). Forward multiple linear regressions were used to identify the relative importance of each of these factors alone and in combination with others in predicting the amount of applied sunscreen. RESULTS: The proportion of body surface area (BSA) covered by sunscreen was the primary factor related to application thickness, followed by body surface area of the survey participant, seasonal usage, Fitzpatrick skin type and the sun protection factor, respectively. Each of the five regression models examined was statistically highly significant. CONCLUSIONS: Comparisons to recommendations from the National Academies of Science, Engineering and Medicine parameters illustrated sufficient differences so as to encourage the development of future consumer habits and practice surveys that include factors beyond the scope of this study (e.g., activities, time of day, year, location, etc.) that can lead to improved exposure and risk assessments.

OBJECTIF: Un facteur clé qui est insuffisant dans la plupart des évaluations des émissions environnementales pour les filtres UV est une bonne compréhension des habitudes et pratiques des consommateurs qui peuve informer sur les évaluations réalistes de l'exposition. Cette étude a utilisé une vaste enquête auprès de volontaires (> 11 000 personnes) qui a pris en compte de nombreux facteurs affectant les habitudes des consommateurs dans des environnements aquatiques. L'objectif de cette étude était d'utiliser cette vaste enquête pour identifier les facteurs qui affectent la quantité de produit d'écran solaire utilisée par les consommateurs. MÉTHODES: Des corrélations entre plus de vingt variables ont été utilisées pour fournir une compréhension de l'ensemble des données et identifier les facteurs qui peuvent être liés à la quantité de produit d'écran solaire appliqué sur le corps (c.-à-d., épaisseur d'application). Des régressions linéaires multiples ont été utilisées pour identifier l'importance relative de chacun de ces facteurs seuls et en association avec d'autres pour prédire la quantité d'écran solaire appliqué. RÉSULTATS: La proportion de la surface corporelle (SC) couverte par l'écran solaire était le facteur principal lié à l'épaisseur de l'application, suivie de la surface corporelle du participant à l'enquête, de l'utilisation saisonnière, du type de peau (Fitzpatrick) et du facteur de protection solaire, respectivement. Chacun des cinq modèles de régression examinés était hautement significatif statistiquement. CONCLUSIONS: Les comparaisons avec les recommandations des Académies nationales de la science, de l'ingénierie et de la médecine ont mis en évidence des différences suffisantes pour encourager le développement de futures enquêtes sur les habitudes et les pratiques des consommateurs qui incluent des facteurs dépassant le champ d'application de cette étude (ex., activités, moment de la journée, année, lieu, etc.) qui peuvent conduire à une amélioration de l'exposition et des évaluations des risques.

Investigating the effect of the pH of foot care product formulations on pedal skin in diabetic and non-diabetic subjects.

OBJECTIVE: The use of skin care formulations with acidic pHs is seen as an effective method to maintain the acidic mantel of the skin; however, because the skin pH varies depending on the area of the body and as data are lacking for the skin pH of the feet, there was a need to examine whether this assumption holds true for skin care formulations designed for the foot. Thus, three foot creams formulated with a neutral, acidic or alkaline pH were compared with each other as well as to an untreated control group in order to analyse their impact on skin pH, hydration and general skin condition. METHODS: An exploratory clinical investigation with 60 enrolled subjects, half of whom had a diagnosis of diabetes (type 1 or type 2), was undertaken. The investigation followed a randomized, double-blind, balanced incomplete block design (BIBD) including intra-individual comparison (before and after treatment). Evaluations of skin pH and hydration were carried out using a pH meter and a Corneometer respectively. Objective evaluation of skin condition for efficacy assessment was performed by a trained grader. For tolerability evaluation, objective and subjective dermatological assessments were performed. RESULTS: At the end of the treatment period, the skin pH was largely unchanged at five out of six of the test areas, with the mean value for each treatment group using test products showing similar fluctuations as the untreated control group. Furthermore, the skin condition parameters studied all improved by a comparable magnitude for each of the treatment groups using the test products, whereas the untreated control group experienced a worsening of the skin condition parameters. CONCLUSIONS: The results of this investigation suggest that where the skin of the foot is concerned, the pH of skin care formulations has no (physiologically) relevant influence on the skin's pH in either diabetic or non-diabetic subjects. Furthermore, the expectation that acidic formulations would be more beneficial for the skin's condition was not found to hold true for the skin of the foot, as no significant difference was observed between the performance of the three test products investigated in this study.

OBJECTIF: L'utilisation de formulations de soins cutanés à pH acide est considérée comme une méthode efficace pour préserver le manteau acide de la peau. Cependant, comme le pH de la peau varie en fonction de la zone corporelle et comme les données manquent concernant le pH de la peau des pieds, il était nécessaire d'examiner si cette hypothèse est vraie pour les formulations de soins cutanés conçues pour le pied. Ainsi, 3 crèmes pour les pieds à pH neutre, acide ou alcalin ont été comparées entre elles, ainsi qu'à un groupe témoin non traité, afin d'analyser leur impact sur le pH de la peau, l'hydratation et l'état général de la peau. MÉTHODES: Une étude clinique exploratoire a été menée sur 60 sujets inclus, dont la moitié avait reçu un diagnostic de diabète (de type 1 ou de type 2). L'étude a suivi une conception randomisée, en double aveugle, en blocs incomplets équilibrés (balanced incomplete block design, BIBD), comprenant une comparaison intra-individuelle (avant et après le traitement). Les évaluations du pH de la peau et de l'hydratation ont été réalisées à l'aide d'un pH-mètre et d'un cornéomètre, respectivement. Une évaluation objective de l'état de la peau a été réalisée par un évaluateur formé en ce qui concerne l'évaluation de l'efficacité. Pour l'évaluation de la tolérance, des évaluations dermatologiques objectives et subjectives ont été réalisées. RÉSULTATS: À la fin de la période de traitement, le pH de la peau était en grande partie inchangé dans 5 des 6 zones de test, la valeur moyenne pour chaque groupe de traitement utilisant des produits testés montrant des fluctuations similaires à celles du groupe témoin non traité. En outre, les paramètres de l'état de la peau étudiés se sont tous améliorés dans une mesure comparable pour chacun des groupes de traitement utilisant les produits à l'étude, tandis que le groupe témoin non traité a présenté une aggravation des paramètres de l'état de la peau. CONCLUSIONS: Les résultats de cette étude indiquent qu'en ce qui concerne la peau du pied, le pH des formulations de soins de la peau n'a pas d'influence (physiologiquement) pertinente sur le pH de la peau chez les sujets diabétiques ou non diabétiques. En outre, l'attente selon laquelle des formulations acides seraient plus bénéfiques pour l'état de la peau n'a pas été confirmée pour la peau du pied, car aucune différence significative n'a été observée entre les performances des 3 produits testés étudiés dans cette étude.

UV filter occurrence in beach water of the Mediterranean coast - A field survey over 2 years in Palavas-les-Flots, France.

OBJECTIVE: A 2-year sampling campaign was realized on French Mediterranean beach (Palavas-les-Flots Hérault) in order to measure the concentration of UV filters released from the sunscreen used by bathers. Multiple factors suspected of playing determining roles in the UV filter pattern in water were explored, such as the seasonal and daily time evolutions, or the vertical and horizontal distributions, and they were regarded through the UV filter characteristics. METHODS: The beach was monitored during periods of high and low tourist attendance, typically before, during and after the summer peak. The beachgoers attendance was counted. Bathing water was sampled distinctly from the bulk column and from the top surface layer, testing different sampling tools. Sediments and mussels were also sampled and analysed as potential UV filter sinks. Three organic UV filters (octocrylene OCR, avobenzone BMDBM and octyl methoxycinnamate OMC) and one mineral (titanium dioxide TiO2 ) were studied here as representatives of the current cosmetic market. RESULTS: Summer peak attendance on the beach was confirmed associated with peak levels of UV filter concentration in the bathing water, even more pronounced during a heat wave period. This relation was also observed at day scale with an afternoon peak, suggesting a rapid evolution of the UV filter pattern in water. Contrasted fates were measured between the four studied UV filters, that could be mainly explained by their respective characteristics, i.e. particulate or dissolved, hydrophilic or lipophilic, lifetime. Generally, this resulted in a concentration ranking TiO2 > OCR > OMC > BMDBM, ranging from 0.5 to 500 µg/L. The most lipophilic and recalcitrant OCR was found most vertically differentiated and over concentrated in the top surface layer of water. Finally, a large horizontal heterogeneity was also observed in the UV filter concentration pattern, raising the need for sample replicates that cover a significant area. CONCLUSION: This work fulfils some knowledge gaps on the issue of UV filter release in coastal environments, not only by providing original field data and methodological recommendations but also importantly in the comparison made of organic and mineral UV filters, which are often considered separately and rarely evaluated at the same time.

OBJECTIF: Une campagne d'échantillonnage de deux ans a eu lieu sur une plage de la Méditerranée en France (Palavas-les-Flots dans l'Hérault) afin de mesurer la concentration de filtres UV libérés par la protection solaire utilisé par les baigneurs. Plusieurs facteurs suspectés de jouer des rôles déterminants dans le modèle de filtre UV dans l'eau ont été étudiés, comme les évolutions saisonnières et quotidiennes, ou les distributions verticales et horizontales, et ils ont été examinés à travers les caractéristiques du filtre UV. MÉTHODES: La plage a été surveillée pendant les périodes de fréquentation touristique élevée et faible, généralement avant, pendant et après le pic estival. La présence des baigneurs a été comptabilisée. L'eau de baignade a été prélevée distinctement de la colonne principale et de la couche superficielle supérieure, en testant différents outils de prélèvement d'échantillons. Des sédiments et des moules ont également été prélevés et analysés comme réservoirs de filtre UV potentiels. En l'occurrence, trois filtres UV organiques (octocrylène OCR, avobenzone BMDBM et octyl méthoxycinnamate OMC) et un minéral (dioxyde de titane TiO2 ) ont été étudiés comme représentants du marché cosmétique actuel. RÉSULTATS: Les pics estivaux de présence de baigneurs sur la plage ont été confirmés comme étant associés à des pics de concentration du filtre UV dans l'eau de baignade, encore plus prononcés pendant une période de vague de chaleur. Cette relation a également été observée à l'échelle d'une journée, avec un pic l'après-midi, suggérant une évolution rapide du profil de filtre UV dans l'eau. Les effets de contraste ont été mesurés entre les quatre filtres UV étudiés, ce qui pourrait s'expliquer principalement par leurs caractéristiques respectives, c'est-à-dire particulaires ou dissous, hydrophiles ou lipophiles, tout au long de la vie. En général, cela a donné lieu à un classement de la concentration : TiO2 > OCR > OMC > BMDBM, comprise entre 0,5 et 500 ug/L. Il est apparu que c'est l'OCR le plus lipophile et le plus récalcitrant qui est le plus différencié verticalement et sur-concentré dans la couche supérieure de l'eau. Enfin, on a observé une grande hétérogénéité horizontale dans le profil de concentration du filtre UV, ce qui a nécessité des réplicats d'échantillons couvrant une zone significative. CONCLUSION: Ce travail comble certaines lacunes en matière de connaissances sur la libération des filtres UV dans les environnements côtiers, non seulement en fournissant des données originales sur le terrain et des recommandations méthodologiques, mais également en comparant des filtres UV organiques et minéraux, qui sont souvent pris en compte séparément et rarement évalués en même temps.

Highly stable and fast-dissolving ascorbic acid-loaded microneedles.

OBJECTIVES: Ascorbic acid has many benefits to the skin. Numerous attempts to promote its topical delivery show great challenges since its chemical instability and poor skin impermeability. Microneedle delivery is a simple, safe, painless and effective means to deliver therapeutic or nourishing molecules into the skin. The purpose of this study was twofold: (a) to develop a new formulation of ascorbic acid-loaded microneedles to enhance ascorbic acid stability by investigating an optimal amount of polyethyleneimine as an additive to the dextran-based microneedle formulation and (b) to assess microneedle properties in terms of dissolving rate, skin penetration ability, biocompatibility and antimicrobial activity. METHODS: The microneedles formulated with ascorbic acid and varied polyethyleneimine concentrations were fabricated and subsequently tested for ascorbic acid stability using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl assay. The dissolution rate and skin penetration depth were investigated in porcine skin and the reconstructed human full-thickness skin model respectively. The skin irritation tests were done according to the Organisation for Economic Co-operation and Development Test Guideline No. 439. An antimicrobial disc susceptibility test was performed against Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis. RESULTS: Among varied amounts of 0%, 1.5%, 3.0% and 4.5% (w/v), the 3.0% polyethyleneimine showed the most desirable characteristics, including well-preserved shape integrity after demoulding, significantly improved stability of ascorbic acid (p < 0.001) from 33% to 96% antioxidant activity after 8 weeks of storage at 40°C, increased dissolving rate (p < 0.001) by being completely dissolved within 2 min after the skin insertion, passing skin penetration and biocompatibility tests as well as having a broad spectrum of antimicrobial property. CONCLUSION: With a safety profile and enhanced properties, the new formulation of ascorbic acid-loaded microneedles shows outstanding potential as commercially available cosmetics and healthcare products.

OBJECTIFS: L'acide ascorbique présente de nombreux avantages pour la peau. De nombreuses tentatives pour promouvoir sa délivrance topique présentent de grands défis en raison de son instabilité chimique et de sa faible imperméabilité cutanée. L'administration de micro-aiguilles est un moyen simple, sûr, indolore et efficace d'administrer des molécules thérapeutiques ou nourrissantes dans la peau. Le but de cette étude était double : a) développer une nouvelle formulation de microaiguilles chargées d'acide ascorbique pour améliorer la stabilité de l'acide ascorbique en étudiant une quantité optimale de polyéthylèneimine comme additif à la formulation de microaiguilles à base de dextrane ; et b) évaluer les propriétés des micro-aiguilles en termes de vitesse de dissolution, de capacité de pénétration cutanée, de biocompatibilité et d'activité antimicrobienne. MÉTHODES: Les microaiguilles formulées avec de l'acide ascorbique et des concentrations variées de polyéthylèneimine ont été fabriquées et ensuite testées pour la stabilité de l'acide ascorbique à l'aide d'un dosage de 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyle. Le taux de dissolution et la profondeur de pénétration de la peau ont été étudiés dans la peau de porc et le modèle de peau humaine reconstruite de pleine épaisseur, respectivement. Les tests d'irritation cutanée ont été effectués conformément à la ligne directrice n° 439 de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Un test de sensibilité du disque antimicrobien a été réalisé contre Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Staphylococcusepidermidis. RÉSULTATS: Parmi des quantités variées de 0, 1,5, 3,0 et 4,5 % (p/v), la polyéthylèneimine à 3,0 % a montré les caractéristiques les plus souhaitables, notamment une intégrité de forme bien préservée après démoulage, une stabilité significativement améliorée de l'acide ascorbique (p ⟨ 0,001) de 33 % à 96 % d'activité antioxydante après 8 semaines de stockage à 40 °C, augmentation du taux de dissolution (p ⟨ 0,001) en étant complètement dissous dans les2 minutes suivant l'insertion de la peau, en passant les tests de pénétration cutanée et de biocompatibilité, ainsi qu'en ayant un large spectre de propriétés antimicrobiennes. CONCLUSION: Avec un profil d'innocuité et des propriétés améliorées, la nouvelle formulation de micro-aiguilles chargées d'acide ascorbique présente un potentiel exceptionnel en tant que produits cosmétiques et de soins de santé disponibles dans le commerce.

Juniper berry extract containing Anthricin and Yatein suppresses lipofuscin accumulation in human epidermal keratinocytes through proteasome activation, increases brightness and decreases spots in human skin.

OBJECTIVE: Skin brightness and spot have a significant impact on youthful and beautiful appearance. One important factor influencing skin brightness is the amount of internal reflected light from the skin. Observers recognize the total surface-reflected light and internal reflected light as skin brightness. The more internal reflected light from the skin, the more attractive and brighter the skin appears. This study aims to identify a new natural cosmetic ingredient that increases the skin's internal reflected light, decreases spot and provides a youthful and beautiful skin appearance. METHODS: Lipofuscin in epidermal keratinocytes, the aggregating complex of denatured proteins and peroxidized lipids, is one factor that decreases skin brightness and causes of spot. Aggregates block light transmission, and peroxidized lipids lead to skin yellowness, dullness and age spot. Lipofuscin is known to accumulate intracellularly with ageing. Rapid removal of intracellular denatured proteins prevents lipofuscin formation and accumulation in cells. We focused a proteasome system that efficiently removes intracellular denatured proteins. To identify natural ingredients that increase proteasome activity, we screened 380 extracts derived from natural products. The extract with the desired activity was fractionated and purified to identify active compounds that lead to proteasome activation. Finally, the efficacy of the proteasome-activating extract was evaluated in a human clinical study. RESULTS: We discovered that Juniperus communis fruits (Juniper berry) extract (JBE) increases proteasome activity and suppresses lipofuscin accumulation in human epidermal keratinocytes. We found Anthricin and Yatein, which belong to the lignan family, to be major active compounds responsible for the proteasome-activating effect of JBE. In a human clinical study, an emulsion containing 1% JBE was applied to half of the face twice daily for 4 weeks, resulting in increased internal reflected light, brightness improvement (L-value) and reduction in yellowness (b-value) and spot in the cheek area. CONCLUSION: This is the first report demonstrating that JBE containing Anthricin and Yatein decreases lipofuscin accumulation in human epidermal keratinocytes through proteasome activation, increases brightness and decreases surface spots in human skin. JBE would be an ideal natural cosmetic ingredient for creating a more youthful and beautiful skin appearance with greater brightness and less spot.

OBJECTIF: La luminosité et les taches de peau ont un impact significatif sur la jeunesse et la beauté de l'apparence. L'un des facteurs importants influençant la luminosité de la peau est la quantité de lumière interne réfléchie par la peau. Pour les observateurs, la luminosité de la peau correspond à la somme de la lumière réfléchie par la surface et de la lumière réfléchie par l'intérieur de la peau. Plus la quantité de lumière interne réfléchie par la peau est importante, plus la peau semble attrayante et lumineuse. Cette étude vise à identifier un nouvel ingrédient cosmétique naturel qui augmente la lumière interne réfléchie par la peau, diminue les taches et donne à la peau une apparence jeune et belle. MÉTHODES: La lipofuscine dans les kératinocytes de l'épiderme, le complexe agrégé de protéines dénaturées et de lipides peroxydés, est un facteur qui diminue l'éclat de la peau et qui est à l'origine des taches. Les agrégats bloquent la transmission de la lumière et les lipides peroxydés entraînent une coloration jaune de la peau, un aspect terne et des taches de vieillesse. On sait que la lipofuscine s'accumule au niveau intracellulaire avec le vieillissement. L'élimination rapide des protéines dénaturées intracellulaires empêche la formation et l'accumulation de lipofuscine dans les cellules. Nous avons mis l'accent sur un système de protéasome qui élimine efficacement les protéines dénaturées intracellulaires. Pour identifier les ingrédients naturels qui augmentent l'activité du protéasome, nous avons passé au crible 380 extraits dérivés de produits naturels. L'extrait présentant l'activité souhaitée a été fractionné et purifié afin d'identifier les composés actifs qui conduisent à l'activation du protéasome. Enfin, l'efficacité de l'extrait activant le protéasome a été évaluée dans une étude clinique humaine. RÉSULTATS: Nous avons découvert que l'extrait de Juniperus communis fruits (baie de genièvre) augmente l'activité du protéasome et supprime l'accumulation de lipofuscine dans les kératinocytes épidermiques humains. Nous avons découvert que l'anthricine et la yateine, qui appartiennent à la famille des lignanes, sont les principaux composés actifs responsables de l'effet activateur du protéasome de l'extrait de baies de genévrier. Dans une étude clinique humaine, une émulsion contenant 1 % de JBE a été appliquée sur la moitié du visage deux fois par jour pendant 4 semaines, ce qui a entraîné une augmentation de la lumière interne réfléchie, une amélioration de la luminosité (valeur L) et une réduction de la jaunisse (valeur b) et des taches dans la zone des joues. CONCLUSION: Il s'agit du premier rapport démontrant que l'EBJ contenant de l'anthricine et de la yateine diminue l'accumulation de lipofuscine dans les kératinocytes épidermiques humains par l'activation du protéasome, augmente la luminosité et diminue les taches superficielles de la peau humaine. Le JBE serait un ingrédient cosmétique naturel idéal pour créer une peau plus jeune et plus belle, plus lumineuse et moins tachetée.

Results from an extended study on the reliability of a questionnaire for the diagnosis of sensitive skin: Confirmations and improvements.

OBJECTIVE: A recently proposed self-assessment questionnaire aimed at diagnosing sensitive skin provided promising results in a relatively small population. The main objectives were: (i) to assess the reliability of the aforementioned questionnaire in a larger population and verify the cut-off score previously found to predict skin sensitivity (defined as positivity to LAST, lactic acid stinging test) and (ii) to define a formula that yields the probability of a positive LAST result. METHODS: Adult volunteers were included in this observational, cross-sectional, extended study. Both LAST-positive subjects, who were considered as having sensitive skin ('patients') and negative ones ('controls') completed the questionnaire, which concerned sensitivity to possible triggers of unpleasant skin sensations in real life. A cumulative score (questionnaire-based skin sensitivity score, 0-10) was calculated from the sum of all items. RESULTS: Three hundred and sixty-four subjects were enrolled, 214 patients and 150 controls. The mean questionnaire-based skin sensitivity score was significantly higher among patients than controls. Using two different methods, cut-off values of 4 and 5 were defined for the identification of LAST-positive subjects, with 76.6% and 72.8% accuracy, respectively. Scores below 4 or above 5 showed a high (80% or better) negative or positive predictive value, respectively. The coefficients found that in multivariate analysis for each questionnaire item, gender and age allowed us to calculate the probability of LAST positivity with higher precision taking into account the 'relative weight' of each factor. CONCLUSION: With small variations in the results, the self-assessment questionnaire confirmed its reliability for diagnosing sensitive skin in clinical practice.

INTRODUCTION: Un questionnaire d'auto-évaluation récemment proposé visant à diagnostiquer la peau sensible a fourni des résultats prometteurs dans une population relativement petite. Les principaux objectifs étaient: (i) d'évaluer la fiabilité du questionnaire susmentionné dans une population plus large et de vérifier la valeur du cut-off précédemment trouvé pour prédire la sensibilité cutanée (définie comme la positivité au LAST, de l'anglais « test de piqûre d'acide lactique ¼), et (ii) de définir une formule qui donne la probabilité d'un résultat LAST positif. MÉTHODES: Des volontaires adultes ont été inclus dans cette étude observationnelle, transversale et étendue. Les sujets LAST-positifs, qui étaient considérés comme ayant la peau sensible ('patients'), et les sujets négatifs ('témoins') ont rempli le questionnaire, qui concernait la sensibilité aux possibles déclencheurs de sensations cutanées désagréables dans la vie réelle. Un score cumulatif (score de sensibilité cutanée basé sur un questionnaire, 0-10) a été calculé à partir de la somme de tous les éléments. RÉSULTATS: Trois cent soixante-quatre sujets ont été recrutés, 214 patients et 150 témoins. Le résultat moyen de sensibilité cutanée basé sur le questionnaire était significativement plus élevé chez les patients que chez les témoins. En utilisant deux méthodes différentes, des valeurs seuils de 4 et 5 ont été définies pour l'identification des sujets LAST-positifs, avec une précision de 76,6% et 72,8%, respectivement. Les scores inférieurs à 4 ou supérieurs à 5 ont montré une valeur prédictive négative ou positive élevée (80% ou plus), respectivement. Les coefficients trouvés en différentes analyses pour chaque élément du questionnaire, sexe et âge nous ont permis de calculer la probabilité de positivité LAST avec une plus grande précision en tenant compte du « poids relatif ¼ de chaque facteur. CONCLUSIONS: Avec de faibles variations dans les résultats, le questionnaire d'auto-évaluation a confirmé sa fiabilité pour le diagnostic des peaux sensibles dans la pratique clinique.

Arnica montana L. extract containing 6-O-methacryloylhelenalin and 6-O-isobutyrylhelenalin accelerates growth and differentiation of human subcutaneous preadipocytes and leads volumizing of skin.

OBJECTIVE: An important factor in the aging of the face is a reduction in the volume of adipose tissue. This reduction in adipose tissue contributes to decreased skin elasticity, which is also part of the aging process. Overall, these lead to wrinkle formation. Fat injection is a common means of addressing this issue and is used to reduce the effects of aging on the face and to increase the fullness of the lips and breasts. However, fat injection is an invasive surgical procedure. This study aimed to discover novel cosmetic ingredients that increase the volume of subcutaneous (pre)adipocytes to create the appearance of more youthful skin. METHODS: We focused on the number of subcutaneous preadipocytes and the accumulation of lipid droplets. To discover natural ingredients that increase both of these, extracts of 380 natural products were prepared and screened for their effects on both growth and differentiation (i.e., lipid droplet accumulation) of human subcutaneous preadipocytes. One extract was found to have the desired effects, and this was further studied to determine the active compounds. We then evaluated its efficacy in a human clinical study. RESULTS: We found that Arnica montana L. flower extract (AFE) accelerates both the growth and the differentiation of human subcutaneous preadipocytes. AFE was found to significantly increase the volume of adipocyte spheroids. The active compounds 6-O-methacryloylhelenalin and 6-O-isobutyrylhelenalin were found to be responsible for the effects of AFE on preadipocytes. In a human clinical study, gels containing 1% AFE successfully enhanced the volume of the lips and face with reduction of wrinkles with no adverse reactions. CONCLUSION: This is the first report to demonstrate that AFE and the included compounds, 6-O-methacryloylhelenalin and 6-O-isobutyrylhelenalin, act on preadipocytes. AFE would be ideal for use in products that plump the face to reduce wrinkles and create a more youthful appearance.

OBJECTIF: Un facteur important du vieillissement du visage réside dans la réduction du volume du tissu adipeux. Cette réduction du tissu adipeux contribue à une diminution de l'élasticité de la peau qui fait également partie du processus de vieillissement. Globalement, ces facteurs induisent la formation des rides. L'injection de graisse est un moyen courant pour remédier à ce problème et sert à réduire les effets du vieillissement sur le visage et à augmenter la plénitude des lèvres et des seins. Cependant, l'injection de graisse est une intervention chirurgicale invasive. Cette étude visait à découvrir des ingrédients cosmétiques innovants qui augmentent le volume des (pré)adipocytes sous-cutanés pour créer l'apparence d'une peau plus jeune. MÉTHODES: Nous avons mis l'accent sur le nombre de préadipocytes sous-cutanés et sur l'accumulation de gouttelettes lipidiques. Pour découvrir des ingrédients naturels qui augmentent ces deux facteurs, des extraits de 380 produits naturels ont été préparés et analysés en vue de la détermination de leurs effets sur la croissance et la différenciation (c'est-à-dire l'accumulation de gouttelettes lipidiques) des préadipocytes humains sous-cutanés. Un extrait s'est avéré avoir les effets escomptés et il a fait l'objet d'études approfondies visant à déterminer les composés actifs. Nous avons ensuite évalué son efficacité dans une étude clinique chez l'homme. RÉSULTATS: Nous avons découvert que l'extrait de fleur de l'Arnica montana L. (AFE) accélère à la fois la croissance et la différenciation des préadipocytes humains sous-cutanés. L'AFE s'est avéré augmenter considérablement le volume des sphéroïdes des adipocytes. Les composés actifs 6-Ométhacryloyl-hélénaline et 6-O-isobutyryl-hélénaline se sont avérés responsables des effets de l'AFE sur les préadipocytes. Dans une étude clinique chez l'homme, des gels contenant 1 % d'AFE ont permis d'améliorer le volume des lèvres et du visage avec une réduction des rides sans effets indésirables. CONCLUSION: Il s'agit du premier rapport démontrant que l'AFE et les composés inclus, 6-O-méthacryloyl-hélénaline et 6-O-isobutyryl-hélénaline, agissent sur les préadipocytes. L'AFE serait idéal pour les produits qui repulpent le visage afin de réduire les rides et de donner un aspect rajeuni.

Deodorants and antiperspirants: New trends in their active agents and testing methods.

Sweating is the human body's thermoregulation system but also results in unpleasant body odour which can diminish the self-confidence of people. There has been continued research in finding solutions to reduce both sweating and body odour. Sweating is a result of increased sweat flow and malodour results from certain bacteria and ecological factors such as eating habits. Research on deodorant development focuses on inhibiting the growth of malodour-forming bacteria using antimicrobial agents, whereas research on antiperspirant synthesis focuses on technologies reducing the sweat flow, which not only reduces body odour but also improves people's appearance. Antiperspirant's technology is based on the use of aluminium salts which can form a gel plug at sweat pores, obstructing the sweat fluid from arising onto the skin surface. In this paper, we perform a systematic review on the recent progress in the development of novel antiperspirant and deodorant active ingredients that are alcohol-free, paraben-free, and naturally derived. Several studies have been reported on the alternative class of actives that can potentially be used for antiperspirant and body odour treatment including deodorizing fabric, bacterial, and plant extracts. However, a significant challenge is to understand how the gel-plugs of antiperspirant actives are formed in sweat pores and how to deliver long-lasting antiperspirant and deodorant benefits.

La transpiration est le système de thermorégulation de l'organisme, mais elle entraîne également une odeur corporelle désagréable qui peut diminuer la confiance en soi. Des nombreuses recherches ont été menées afin de trouver des solutions pour réduire à la fois la transpiration et l'odeur corporelle. La transpiration est le résultat de l'augmentation du flux de sueur, et les mauvaises odeurs sont dues à certaines bactéries et à certains facteurs écologiques tels que les habitudes alimentaires. Les recherches sur le développement des déodorants se concentrent sur l'inhibition de la croissance des bactéries responsables des mauvaises odeurs à l'aide d'agents antimicrobiens, tandis que les recherches sur la synthèse des anti-transpirants se concentrent sur les technologies diminuant le flux de sueur, ce qui réduire non seulement les odeurs corporelles, mais améliore également l'apparence des personnes. La technologie des anti-transpirants repose sur l'utilisation de sels d'aluminium qui peuvent former un bouchon de gel au niveau des pores sudoripares, empêchant le liquide sudoral d'apparaître à la surface de la peau. Dans cet article, nous effectuons une revue systématique des progrès récents réalisés dans le développement de nouveaux principes actifs anti-transpirants et déodorants qui sont sans alcool, sans parabène et d'origine naturelle. Plusieurs études ont été rapportées sur la classe alternative de principes actifs qui peuvent potentiellement être utilisés pour le traitement anti-transpirant et des odeurs corporelles, y compris les tissus désodorisants, les bactéries et les extraits végétaux. Cependant, un défi important consiste à comprendre comment les bouchons de gel des actifs anti-transpirants se forment au niveau des pores sudoripares, et comment offrir des effets anti-transpirants et déodorants durables.

Jade material in vitro and in vivo: A study on the anti-inflammatory and repair efficacy of jade material on the skin.

OBJECTIVE: The biological safety of natural jade materials and assembled jade-activated materials on cells and their anti-inflammatory and damage repair functions, as well as the repair function on sensitive skin, were studied utilizing in vitro cell biology and in vivo. METHODS: Human skin fibroblasts were used as model cells to conduct cytotoxicity experiments in vitro, and the effects on the expression of inflammatory factors and growth factor-related genes in fibroblasts were explored. The gene expression values of inflammatory factors IL-1, IL-6, TNF-α and cytokines epidermal growth factors, fibroblast growth factors and COL1A1 in fibroblasts were measured by polymerase chain reaction test. Thirty women with sensitive skin were selected to apply a mask containing jade extract three times a week. After two weeks, non-invasive measures related to skin sensitivity were tested. RESULTS: We confirmed the presence of anti-inflammatory effects in both jade materials, with the effects of the assembled activated jade material being superior to that of the natural jade material. Jade extracts significantly increased the gene expressions of EGF, FGF and COL1A1 in HDF. The results of the in vivo study showed that the mask containing jade extract could significantly increase the skin hydration and decrease the rate of transepidermal water loss and skin lactic acid sting test scores after two weeks of use. Subjective evaluations confirmed improvements in skin dryness, smoothness and fineness. No new sensitization occurred in subjects, and the product was non-irritating. No adverse skin reactions were observed during the test. CONCLUSIONS: The jade materials were able to downregulate the expression of inflammatory factor genes, up-regulate the expression of growth factor genes, and improve the anti-inflammation and repair ability of skin. Furthermore, the test results of participants with sensitive skin after using the mask containing jade extract showed that the mask has repairing ability.

OBJECTIF: L'innocuité du jade naturel, et des substances assemblées activées par le jade, sur les cellules, leurs effets anti-inflammatoire et réparateur, ainsi que leur action réparatrice sur les peaux sensibles ont été étudiés au moyen de la biologie cellulaire in vitro et in vivo. MÉTHODES: Des fibroblastes de peau humaine (HDF - Human Dermal Fibrolasts) ont été utilisés comme cellules modèles pour réaliser des tests de cytotoxicité in vitro, et les effets sur l'expression des facteurs inflammatoires et des gènes associés aux facteurs de croissance dans les fibroblastes ont été étudiés. Les valeurs de l'expression génique des facteurs inflammatoires IL-1, IL-6, TNF-α, des facteurs de croissance épidermique des cytokines (EGF - Epidermal Growth Factor), des facteurs de croissance des fibroblastes (FGF - Fibroblast Growth Factor), et du COL1A1 (Gène Collagen, type I, alpha 1) dans les fibroblastes ont été mesurées au moyen d'un test de réaction en chaîne par polymérase. Trente femmes présentant une peau sensible ont été sélectionnées pour appliquer un masque contenant de l'extrait de jade trois fois par semaine. Au bout de deux semaines, des mesures non invasives de la sensibilité de la peau ont été réalisées. RÉSULTATS: Nous confirmons la présence d'effets anti-inflammatoires pour les deux substances, avec de meilleurs résultats pour la substance assemblée activée par le jade comparé à ceux du jade naturel. Les extraits de jade ont significativement augmenté l'expression de l'EGF, du FGF, et du COL1A1 dans les HDF. Les résultats de l'étude in vivo ont révélé que le masque contenant de l'extrait de jade pouvait améliorer significativement l'hydratation de la peau, réduire le pourcentage de perte en eau trans-épidermique et améliorer les résultats du test de piqûre d'acide lactique (LAST - Lactic Acid Sting Test) de la peau après deux semaines d'utilisation. Les évaluations subjectives ont confirmé des améliorations de la sécheresse cutanée, de la douceur et de la finesse du grain de la peau. Aucune nouvelle sensibilisation n'est apparue chez les sujets, et le produit s'est avéré non-irritant. De même, aucune réaction cutanée indésirable n'a été observée pendant le test. CONCLUSIONS: Le jade a été capable de réguler à la baisse l'expression des gènes associés aux facteurs inflammatoires, de réguler à la hausse l'expression des gènes associés aux facteurs de croissance, et d'améliorer les capacités anti-inflammatoire et réparatrice de la peau. De plus, après utilisation du masque contenant de l'extrait de jade, les résultats des tests chez les participantes ayant une peau sensible ont démontré que ce masque avait une capacité réparatrice.

Carcinogenicity Evaluation of Baclofen in TgrasH2 Mice.

Baclofen is a γ-aminobutyric acid-B receptor agonist used for control of spastic muscle activity and as a treatment for alcohol abuse. The review of the nonclinical database suggested a data gap for potential carcinogenicity following long-term use. Regulatory requirements for pharmaceutical safety testing of cancer-causing potential have historically included 2-year rodent studies in rats and mice. The availability of transgenic models with greater specificity and sensitivity to carcinogens provides safety testing alternatives that align with the 3Rs. The carcinogenicity of baclofen was evaluated in CB6F1-TgrasH2 transgenic mice following daily oral administration at 45, 90, and 180 mg/kg/d for 26 weeks, preceded by a 2-week drug-conditioning period. There were no treatment-related palpable masses or neoplastic findings, and survival rates were not affected by the baclofen treatment. In conclusion, baclofen was considered as noncarcinogenic in CB6F1-TgrasH2 mice, which is consistent with results previously obtained in a 2-year rat study.